sâmbătă, 11 decembrie 2010

CRAIOVA - BISERICA CATEDRALA SF. DUMITRU

Ion Heliade Rădulescu a afirmat: „că atât biserica Sfântul Dumitru, ca şi cetatea Craiova, sunt în adevăr nodul care nu lasă a se rumpe firul istoriei noastre dintre secolul al VI-lea şi al XIII-lea”. Vroia să se înţeleagă prin aceasta continuitatea de locuire a locurilor  de către poporul român în continuă formare pe parcursul primului mileniu al erei noi. Vroia să spună că micile formaţiuni statale de pe aceste locuri au avut continuitate, Craiova şi biserica ei reprezentativă având o durată venerabilă.
Craiova a fost atestată documentar printr-un act emis de cancelaria domnitorului Laiotă Basarab la 1 iulie 1475, act prin care este menţionat, printre boierii martori, şi Neagoe ot Craiova. Se ştie însă că toate localităţile vechi şi foarte vechi au fost atestate documentar mult mai târziu decât apariţia lor. Cercetări mai noi fac referire şi la „Judeţul de Baltă”, pe la 1444, unul dintre cele 17 judeţe şi voievodaturi de care a vorbit banul Mihail Cantacuzino. Judeţul acesta fiind identificat ca având drept capitală Craiova. Cercetările mai noi au stabilit o atestare şi mai veche. In Biblioteca Naţională din Paris s-a găsit o hartă alcătuită în perioada bătpliei de la Nicopole (1396), pa care locul Craiovei este cu adevărat marcat şi numit în latină Ponsiona (pod peste Jiu). Este adevărat că ultimele două referiri nu fac o trimitere precisă la aşezarea numită strict Craiova. Dar tradiţia naţională îi consemnează pe Basarabi înscăunaţi cu mult mai înainte ca „banoveţi” la Severin, Strehaia şi apoi la Craiova.
După prima retragere militară romană din Dacia, cât şi, mai ales, după cea de a doua, cea bizantină, motive sociale şi în mod deosebit de apărare, au determinat formarea unor comunităţi ale populaţiei rămase. Populaţia era daco-romană, sau română arhaică, în contină formare şi evoluţie. Comunităţile  de pe întinsul Olteniei au evoluat, ca şi altele, de la forme simple spre forme statale de asociere. Evoluţia lor a urmat tipul de evoluţie general al populaţiilor de bază ale Europei, dar a suferit distorsionări şi întârzieri datorate valurilor nesfârşite ale invaziilor barbare.
Aşezarea Craiovei la răspântia unor drumuri importante militare şi comerciale, determină aprecierea că aşezarea a avut o lungă continuitate, de la prima dava dacică şi până în zilele noastre. Arheologic, continuitatea aşezărilor umane pe vatra oraşului şi în jurul său a fost confirmată. De la munte spre Dunăre, sau dinspre est spre vest, drumurile de invazie ale hoardelor barbare treceau pe lângă vatra Craiovei. Vadul „cumanilor” din amonte de Calafat, până la Cetate, trebuie să fi fost cunoscut de multe secole şi, ca atare, căutat de populaţiile barbare ce aveau pretenţii la pământurile şi bunăstarea balcanică, a Dalmaţiei, sau a Italiei. Unii veneau printre pădurile din actualul şes al Munteniei, iar alţii coborau prin trecătorile munţilor. De foarte multe ori, drumul era urmat şi invers, cu pradă, sau după o înfrângere.
Mai toate stirpele asiatice şi-au tăiat drumul lor nebun spre lumea civilizată pe lângă, sau prin trecătorile Carpaţilor. Sălbaticii ce se îndreptau spre apus, lăsau Dunărea la stânga şi pătrundeau spre actualul Banat prin defileul fluviului, pe lângă bătrânul castru ruinat de la Drobeta. Cele mai multe hoarde, din dorinţa de a depăşi obstacolul Dunării, se scurgeau prin actuala Oltenie, peste vatra actualei Craiove, sau prin apropierea.

Trecerea le era dirijată şi de fostul val de pământ construit sub Constantin cel Mare ca limes de apărare nordic. Valul roman se întindea de la Dierna, lângă Drobera, până la cotul Dunării spre deltă, trecând şi prin Basarabia actuală, până la Nistru. In vocabularul popular, valul roman a intrat drept „brazda lui Novac”, sau „valul lui Roman”. Pe lângă acel val barbarii urmau mai uşor drumul lor din spre nord-est spre sud-vest, urmând uneori şi Jiul pe direcţia nord-sud pentru găsirea unui vad de trecere mai lesnicios.
De la civilizaţiile din sud şi din vest, de sorginte romană, spre estul şi nordul ocupat vremelnic de diverse seminţii înapoiate se manifesta efortul de comerţ, iar pe direcţia inversă se manifesta efortul de jaf. Se mergea spre sălbatici cu mărfuri manufacturate de valoare şi se revenea cu metale preţioase, chihlimbar, piei şi blănuri.
Craiova s-a aflat în calea tuturor acestor fluxuri bune sau rele şi a destinelor acelora. Vechimea dacică a aşezării presupune şi o argumentaţie comercială, militară şi organizatorică a populaţiei acestui ţinut. Argumentaţia s-a menţinut şi în întunecatul ev mediu timpuriu, mai ales că aşezare avea şi o oarecare protecţie din partea pădurilor seculare care o înconjurau şi se întindeau masiv atât spre sud, cât şi, mai ales, spre nord. Se argumentează că nestatornicirea seminţiilor barbare pe pământul daco-romanilor s-ar fi datorat nu numai dorinţei lor de ajunge în ţinuturi atractive prin bogăţie, ci şi faptului că pe pământul de la nord de Dunăre nu găseau păşuni îndestulătoare pentru hergheliile pe care se bazau în migraţia lor. Puterea păşunilor se epuiza repede şi erau nevoiţi să se mute în alte goluri geografice fără păduri. In ceea ce priveşte Oltenia de azi, pentru herghelii se puteau găsi ceva întinderi de păşunat pe terenurile nisipoase din stânga Jiului, sau pe cele din apus, prin lunca şi mlaştinile aceluiaşi râu.  Mai târziu întunecoasele păduri ale Ţării Româneşti au creat mari neajunsuri şi dezastre militare turcilor invadatori. Oltenii, pe timpul evului mediu de luptă cu turcii, îşi creşteau turmele nemăsurate de porci în sălbăticie prin pădurile întinse, turme care nu-i interesau pe musulmani.
Aşezarea dacă, daco-romană şi romană din vatra actualului oraş şi-a păstrat mereu o importanţă mai mică, sau mai mare, atât pentru stăpânitorii vremelnici, cât şi pentru populaţia înconjurătoare. Apare ca foarte normal ca în jurul ei să se fi constituit una dintre comunităţile evului mediu, comunitate care a întreţinut relaţii de prietenie şi de alianţă cu comunităţile mai apărate natural dinspre munte, precum şi cu toate celelalte de acelaşi sânge.din toate ţinuturile înconjurătoare. Sfârşitul de mileniu a găsit comunităţile oltene bine coagulate şi organizate, dar dispersate feudal. Aveau o tactică de apărare şi de luptă specifică situaţiei lor istorice, cu pericole continui, şi arealului natural. In toate colectivităţile se remarca provizoratul construcţiilor, provizorat datorat atât materialului lemnos predominant, precum şi lipsei unei perioade mai îndelungate de timp istoric liniştit pentru construcţii durabile. Acelaşi provizorat se putea şi în bunurile folosite de zi cu zi. Acelea, din materiale perisabile şi uşoare, înlesneau o retragere pripită din faţa invadatorilor şi nici nu constituiau o pierdere irecuperabilă în caz de pierdere prin jaf.
Absenţa oricărei protecţii militare din afară (din partea Imperiului Bizantin sau a efemerelor imperii româno-bulgare de la sudul Dunării, sau chiar din partea ungurilor doritori de aşi impune suveranitatea) a determinat o tactică specifică în confruntările cu invadatorii, tactică care se baza pe lupte de hărţuială obositoare pentru adversar, de ambuscadă şi de retragere rapidă a populaţiei necombatante în locuri ferite din adâncimea pădurilor. După invazii, populaţia şi armata, inclusiv aristocraţia militară, revenea pe vechile locuri de baştină şi reînnoda firul unei vieţi pline de lipsuri, de austeritate şi primejdii. Cu toate acestea numărul locuitorilor şi menţinerea fermă pe locurile de baştină a acestei populaţii creştinate în urmă cu secole, au atras misionari balcanici, greci sau slavi pentru întărirea credinţei şi organizarea ei. Aceasta se petrecea deja înainte de Marea Schismă.
Credinţa creştină a presupus şi apariţia bisericilor, locaşuri de lemn ce împărtăşeau aceeaşi soartă, a focului, ca şi locuinţele în timpul invaziilor barbare. O aşezare cu rol de centru al unei comunităţi, aşa cum s-a afirmat cea arhaică de pe locul Craiovei, trebuie să fi avut biserica sa încă de la începuturile creştinării. Pentru acel locaş de cult trebuie să se fi ales locul cel mai dominant. Platoul pe care este aşezată acum biserica Sfântul Dumitru pare a fi fost cea mai bună alegere, mai ales că locul actualei pieţe Elca (numită Piaţa Veche în ultimul secol) s-a determinat că a existat punctul de locuire cel mai dens şi mai vechi din zonă, într-o vâlcea ferită şi cu surse de apă.
De pe înălţimea dominatoare a dealului său cu faţa spre Jiu, de la biserica de lemn se puteau supraveghea împrejurimile, de la dealurile Bucovăţ, până la cel al Vâlcăneştilor din istoria recentă.. Turnul clopotniţei depăşea orice înălţime dimprejur şi putea servi ca punct de observaţie. Este cert că pe locul acela înalt s-au succedat un număr neştiut de biserici de lemn, tencuite cu chirpici văruit, încă înainte de sfârşitul mileniului întâi al erei noi. Este, de asemenea, sigur că platoul înalt al bisericii Sfântul Dumitru de astăzi a fost un punct strategic din cele mai vechi timpuri, deşi era înconjurat de păduri virgine.
O versiune etimologică de origine slavă, privind numele Craiovei, susţine  traducerea ca „aşezare de graniţă”, sau ca provenită  Poate fi vorba de hotarul sudic al unui cneaz subcarpatic căruia îi era greu să apere câmpiile deschise de la sud de Craiova până la Dunăre, deşi acestea erau şi ele tot înconjurate de păduri. In această versiune aşezarea trebuie să fi fost capitala unei comunităţi supuse cnezatului subcarpatic numit în sce.al 13-lea, al lui Litovoi, după izvoarele maghiare.
Se poate ca la începuturi aşezarea să fi avut o altă denumire, prin legendă s-ar fi numit Nedeia-Cetate. După anul 1000, regatul maghiar avea tendinţa de a-şi întinde posesiunile spre zona de vest a locuirii valahe. In primul rând a fost supus banatul de Mehadia, pe ai cărui locuitori valahii îi numeau de „meedinţi” sau „mehedinţi”. Aceia au fost împinşi spre centrul Olteniei de astăzi şi se pare că partea de vest a acesteia a intrat în vasalitatea maghiară. Aşezarea de pe malul Jiului a devenit astfel „oraş crăiesc” de margine, aşa cum se obişnuia în acel timp. Etimologic, în acest caz, numele oraşului deriva din de la numele de „crai”, cuvânt folosit numai în lumea apuseană, deci şi în regatul maghiar. Niciodată în limba slavă nu se folosea termenul „crai”, ci acela de „ţar”. Această variantă etimologică pare a fi cea mai plauzibilă, numele de Craiova apărând începând de la vremelnica dominaţie maghiară a sudului Olteniei în sec. al 13-lea. Atunci la venerabilitatea aşezării s-a adăugat un nume nobil, nume păstrat cu obstinaţie peste timp de locuitorii mândri de el. Craii au fost alungaţi, dar Oltenia şi Craiova au rămas să se conducă după datinile lor străvechi, punându-şi în frunte un „Ban” , sau „Bănişori” supuşi unui voievod plecat tot de pe pământul lor. S-au mai relatat şi alte legende care ar fi dat numele oraşului, dar toate sunt fanteziste. In acelea numele Craiovei este legat de Ioniţă Asan, sau Iovan, împărat al Imperiului Româno-Bulgar (numit şi Caloian), care a cârmuit un timp  cele cinci districte olteneşti, dând înflorire şi aşezării Cral-Iova. Altă legendă atribuie numele Craiovei ca derivând de la cel al regelui cuman Ioan, sau Ionas, trecut prin aceste locuri prin anul 1235.
Craiova a devenit scaunul „Marii Bănii a Olteniei” la sfârşitul sec.al 15-lea, prin ocuparea acestei înalte dregătorii boierii craioveşti, primul fiind Barbu Craiovescu. Această familie extrem de bogată a deţinut ereditar demnitatea Băniei aproape patru decenii şi reprezintă simbolul demnităţii de „Ban” şi de „Bănie a Olteniei”. Lui Barbu i-au urmat Pârvu, Danciu şi Radu, după care familia s-a stins pe linie bărbătească. Familia Craioveştilor este considerată a fi fost o ramură puternică a familiei întemeietorilor de ţară, a Basarabilor. Mai nou Basarabii sunt consideraţi a fi avut origine cumană. Ramura Craioveştilor şi-a luat numele de la moşia Craiovei pe care au deţinut-o cel puţin de la începutul sec.al 15-lea. In evul mediu românesc se obişnuia ca familiile boiereşti să-şi ia numele de la moşiile lor principale.
Numai prosperitatea economică din sec.al 15-lea a determinat strămutarea la Craiova a celei de a doua instituţii politice importante de după Domnie, respectiv „Bănia”. Inceputurile acestei instituţii l-au conturat boierii Craioveşti, care, ca putere economică ajunseseră să rivalizeze cu orice familie de domnitori. Ei aveau în stăpânire peste 100 de sate şi întreţineau legături politice, economice şi culturale cu omologi şi negustori din peninsula balcanică, din statele italiene şi germane. Incepând cu primii Craioveşti, Oltenia s-a îmbogăţit cultural, prin danii de odoare bisericeşti şi prin întemeieri şi renovări de locaşuri.
Puterea Craioveştilor s-a afirmat şi întărit încă de sub domnia lui Vlad Călugărul, când căpitanul Ioan, trimisul domnitorului neputând să-i îngrnuncheze pe boierii Craioveşti a scos la lumină o solie de prieteşug, prin care Doamna Rada îi dădea de soţie lui Danciu Craiovescu pe nepoata sa Hrusana, pentru a întări credinţa puternicilor boieri.
Marea putere economică şi politică a lui Neagoe de la Craiova l-a interesat într-atât pe domnitorul Vlad Călugărul (1482-1495), pentru a-şi asigura stabilitatea domniei încât i-a luat pe Craioveşti drept primi sfetnici şi a consimţit la transmiterea ereditară a instituţiei Băniei de Craiova. Mai târziu Radu cel Mare (1495-1508) a mers mai departe şi a creat „Marea Bănie a Craiovei”, consfinţind atotputernicia Craioveştilor în înfloritoarea provincie de la apus de Olt. Prin aceste favoruri succesive Marele Ban  al Craiovei a preluat pentru Oltenia atribuţiile domniei, creându-şi o cancelarie proprie. In 1770, Emanuel (Manole) Giani (Ruset), fost şi el Mare Ban al Craiovei în anul anterior, a dat oraşului rostul de capitală a Ţării Româneşti, socotindu-l „scaun domnesc şi politic mai mare decât alte oraşe”.
Din arborele mare al Basarabilor din Craiova s-au desprins domnitori de valoare ai Ţării Româneşti, precum Neagoe Basarab (1512-1521), Radu de la Afumaţi (1522-1529), Radu Şerban (1602-1611), Matei Basarab (1632-1654), Constantin Şerban (1654-1658), Şerban Cantacuzino (1678-1688), Constantin Brâncoveanu (1688-1714).
Stingându-se pe linie bărbătească, această familie a Criovaştilor a lăsat ramuri puternice pe linie femeiască, care au continuat şi transmis tradiţia, numele şi puterea. Era o mândrie să fii descendent al acelui neam, influent, dârz, echilibrat şi iubitor al libertăţii pământului stăpânit, în mândria lui medievală. Totuşi, cu timpul, moşia craiovească ce înconjua oraşul  a devenit moşie domnească, localitatea căpătând brusc o importanţă de primă mărime în Ţara Românescă. Urmaşii familiei deschizătoare şi-au luat  de familie de la alte mari moşii, ca de exemplu familia Brâncoveanu care şi-a luat numele de la moşia Brăncoveni. Inainte de Barbu Craiovescu, scaunele de bănie nai importante ale olteniei s-au aflat la Severin şi apoi la Strehaia, mai departe de hotarul apusean. Aceasta nu însemna că la Craiova nu se găsea un scaun de Ban sau de Bănişor de mai mică importanţă. Acela a putut fi un „scaun bănesc” deţinut tot de componenţi din ramură basarabească, ramură neconsemnată documentar. Au putut fi chiar înaintaşi ai celor ce s-au numit mai târziu Craioveşti, dar care fie nu-şi afirmaseră puterea, fie nu-şi strămutaseră scaunul la această moşie nouă. Cu o sută de ani înainte de Barbu Craiovescu s-a găsit un Radu cu demnitatea de „Ban de Craiova” în trei documente: într-un hrisov din 1399 al lui Mircea cel Bătrân, hrisov în care acel „Ban” se vede figurând în fruntea martorilor, „Radu Ban”, apoi în două documente de provenienţă engleză, unul din anul 1427 de la Westmunster şi altul, din 1434, de la Londra. Prin ambele regele Angliei, Henric al VI-lea acorda emigrantului român „Radu Ban de Craiova” o pensie de 40 de livre de argint. (Această informaţie a fost dată de B.P.Haşdeu în Arhiva Istorică Tomul I, Partea I-a, 1865, pag. 88-98) Această document şi consemnarea lui ar fi trebuit luate în considerare la atestarea documentară a Craiovei şi trebuie reanalizat.
Din cele relatate anterior se poate presupune că acel „Radu Ban” din timpul lui Mircea cel Mare, denumit în documentele engleze la 1434, trebuie să fi fost tot cel din 1399, sau un  altul cu acelaşi nume. Informaţia vine oricum să susţină existenţa documentară a Craiovei cu trei sferturi de veac înainte de marii Craioveşti.
Alături se poate aşeza tot o informaţie culeasă de B.P.Haşdeu care vorbeşte de existenţa şi mai veche a oraşului, consemnată în zestrea de la mijlocul sec.al 14-lea, atribuită unei fete a lui Alexandru Basarab. Din zestrea acestei fete, care prevedea dania  „ţinutului dintre Dunăre şi Olt şi până la munte”, făcea parte şi Craiova. Alexandru Basarab, urmaş de Basarabi, considera întreaga Oltenie de astăzi drept ţinut strămoşesc, datornic cu ascultare către domnie. Toţi cei din ţinut erau consideraţi vasali direcţi ai domnului. Zestrea amintită avea, de fapt, mai mult caracter de vasalitate, nu de pură proprietate. Ceea ce interesează din această informaţie este faptul că oraşul apare consemnat şi mai adânc în timp, la mijlocul sec.al 14-lea. Faptul trebuie reverificat, deoarece este probabil ca B.P.Haşdeu să fi inclus de la sine, sau ar fi presupus în zestre şi aşezarea Craiova.
O aşezare care era şi scaun de mare demnitar creştin, trebuia să aibă şi un locaş de închinăciune de primă importanţă, care prin tradiţie era şi locaşul de închinăciune al familiei conducătorului, respectiv, în cazul Craiovei, al Banului sau al Marelui Ban. Biserica de seamă a Craiovei de la începuturi trebuie să fi fost din material lemnos, tradiţional locurilor. Odată cu trecerea timpului, şi cu creşterea siguranţei vieţii, viitorul oraş a mai văzut înălţându-se şi alte biserici mai mărunte, cerute de creşterea populaţiei şi a întinderii locuirii. Intr-o aşezare medievală numai o singură biserică putea avea rolul central, cel mai adesea cea cu vechimea cea mai mare. In Craiova „Banii” au avut din moşi strămoşi propria  biserică de închinăciune. Ea îi reprezentase şi le întărise statutul puterii. Conducători cu titlul de „Bani” au existat în această latură de ţară încă înainte de sfârşitul mileniului întâi, după unele supoziţii chiar din timpul ocupaţiei vremelnice a avarilor peste o parte din Europa centrală. „Banii” erau şefi locali ai unor populaţii, cu sarcina principală de a aduna dările pentru puterea suverană. Termenul a fost preluat după anul 1000 şi de cuceritorii maghiari. Este posibil ca de la numele acestei demnităţi să fi derivat şi numele monedelor de schimb folosite de românii arhaici, termenul generic de bani rămânând până în zilele noastre.
Pornind de la argumentul existenţei unei biserici a „Banilor”, se poate aprecia că temeliile celei mai importante biserici craiovene, biserica Sfântul Dumitru, s-au găsit pe acelaşi loc, printr-o succesiune peste secole. Un număr greu de precizat de biserici de lemn au avut aceleaşi temelii. Apreciind poziţia dominantă a locaşului „Banilor de Craiova” şi apropiată de cel mai vechi centru de locuire al viitoarei capitale oltene, se poate susţine că acesta este moştenitorul unei serii de biserici anonime de lemn, biserici al căror prag l-au trecut primii conducători cu sânge de Basarabi din această parte de ţară şi primii lor supuşi.
De biserica Sfântul Dumitru este legat un fir neîntrerupt de istorie, fir care conduce până cel mai adânc trecut al creştinismului pe pământul de la apus de Olt. Despre străbunele bisericii „Banilor” nu se poate afla nimic. Se pot face numai presupuneri privind materialele de construcţie, privind odoarele de inspiraţie bizantină şi trecute prin filtrele slave balcanice, privind turlele înalte pentru clopote şi pentru observatori, se pot închipui icoanele pictate pe lemn cu chipuri ascetice bizantine, se pot închipui pereţii din grinzi masive de lemn cioplit la bardă, uşile grele, ferestrele mici acoperite de pergament animal (băşică de porc), se pot imagina iconostasuri sculptate cu migală şi cu naivitate de primii cioplitori locali. Se pot imagina stâlpii interiori sculptaţi, sau brâurile sculptate la interior sau exterior, ancadramentele de uşi şi ferestre, lucrăturile pridvoarelor şi ale intrărilor în altar. Se poate simţi aevea fumul lumânărilor, al opaiţelor şi al candelelor, mirosul de tămâie, se poate retrăi imaginativ o atmosferă obscură, adânc mistică, străpunsă numai de luminiţele fumegânde şi însoţită de cântări într-o limbă străină, pentru mai mult mister, mai multă şi adâncă credinţă în atotputernicia Dumnezeiască şi a crucii. Astăzi mai pot fi văzute astfel de biserici măiestre de lemn înnegrit în multe colţuri retrase de ţară, într-o lume rurală pură şi meditativă.
O imagine a dispărutelor biserici de pe platoul „casei Băniei” de astăzi nu poate fi despărţită de multele cruci ale unui cimitir alăturat, după un obicei arhaic, obicei ce nu a existat la credinţele clasice. Aria acelui cimitir uitat de oameni şi de vremuri s-a întins probabil pe sub actuala „Grădiniţă a Trandafirilor”, pentru un timp în urmă „Grădina Băniei”, sau a „Sfântului Dumitru” şi sub străzile sau aleile înconjurătoare. Astăzi, în acea zonă, paşii de astăzi ne poartă peste străbune morminte. Cele strămutate în sec. al 19-lea în cimitirele Sineasca şi Ungureni au numai cele cunoscute, sau cele ale căror cruci din lemn tare a rezistat zecilor de ani anteriori. (mutarea cimitirelor bisericeşti în două noi cimitire din afara oraşului s-a întreprins, la Craiova, în anul 1871). Morminte peste morminte de-a lungul secolelor şi infinite uitări. Din crucile bătrâne ale unor morminte din epoci de cumpănă şi-au făcut lemn de foc invadatorii şi păgânii turci. S-au dus în uitare şi multe morminte ale „Bănişorilor şi „Banilor”, ale unor Basarabi  pe care cronicile târzii nu i-au mai putut  găsi după nume şi nici după fapte. A rămas în amintire numai fapta lor comună de luptă, faptă ce le-a unit sângele cu acest pământ şi cu al întregii ţări române. Numai pe Basarabii ce au domnit i-a cuprins istoria între scoarţe de cronici. Ceilalţi Basarabi, cei mulţi viteji războinici de profesie şi proteguitori de obşti de plai, de obşti de plasă, de judeţ şi de ţară, şi-au pierdut numele într-un pământ căruia vrăjmaşii nu-i lăsau răgaz să aibă nici cronicari, nici timp pentru aplecare spre învăţătură.
Pământul acesta era sortit numai pentru fapte de arme, pentru zbor de copite, pentru scrâşnituri de fier , pentru foc şi pentru fum acru. Multe, prea multe secole pământul de la nord de Dunăre a rămas răscrucea unor drumuri însângerate de războaie mari şu mici, pământ sortit să apere viaţa mai uşoară, mai aşezată şi mai prosperă a altor ţinuturi europene de la apus şi de la nord. Soarta a decis ca nici neînsemnatele însemne ale mormintelor de viteji ai acestui pământ, sau ale mamelor, soţiilor şi copiilor acestora să nu ajungă sub lacrimile posterităţii. Cum ar fi putut să aibă o altă soartă bisericile oltene, dacă şi micile cruci, sau movile de morminte au fost trecute prin foc şi pe sub copitele cailor?  
Singura atestare documentară sigură a bisericii Sfântul Dumitru este cea dintr-o pisanie păstrată de patru secole. Pisania este cuprinsă în zidăria de la intrarea din actuala biserică mitropolitană şi spune că locaşul a fost ridicat „din temelie, de iznoavă”.
După o succesiune necunoscută de bisericuţe şi de biserici de lemn, pare a se fi ridicat  o biserică din zidărie pe la mijlocul, sau în prima jumătate a sec.al 15-lea. Aceea a înflorit, s-a îmbogăţit şi mărit importanţa începând cu sfârşitul sec. al 15-lea, când aşezarea a devenit Scaun al Marii Bănii a Olteniei şi când dregătoria au preluat-o cei din familia Basarabă a Craioveştilor. Biserica a rămas locaşul preferat şi de prestanţă al acestei ramuri de Basarabi de-a lungul întregului sec.al 16-lea, chiar după stingerea pe linie bărbătească a Craiveştilor. In urma acelora demnitatea de Mari Bani a revenit altor boieri olteni şi, mai târziu, unor boieri din alte ţinuturi, desemnaţi de domnitori.
Vocaţia spre cultură, danii şi ctitorii a Craioveştilor a menţinut la rang înalt atât biserica de scaun a Băniei, cât şi alte mândre ctitorii. Odată ce au părăsit ei scena istoriei, a scăzut treptat şi interesul menţinerii în stare de prestigiu sau de bună stare a locaşurilor apropiate inimii lor. Craioveştii şi-au dorit să întemeieze o dinastie pe scaunul Băniei oltene şi de aceea ataşamentul lor pentru tot ce le era supus era mare. Urmaşii la Bănie nu au mai avut speranţa de a crea o dinastie în această dregătorie din cauza tulburărilor domniilor şi a instabilităţii politice.
Ca urmare s-a ajuns treptat la o stare de degradare inadmisibilă a locaşului reprezentativ al Marii Bănii, la mijlocul sec.al 17–lea, când urmaşul de Basarabi, domnitorul Matei Basarab a decis să o reclădească din temelii. Matei Basarab era coborâtor din familia Craioveştilor, o ramură străveche de Basarabi. Pisania pe care a aşzat-o la intrarea în ctitoria sa domnescă spue clar că efortul visteriei sale s-a făcut pentru „craiova (ce) fostau moşie den strămoşie”. A dat astfel poterităţii două informaţii deodată. Pe de o parte că îi aparţinea Craiova de la strămoşii săi Basarabi şi că axest oraş a fost un leagăn, obârşie, sau cămin străvechi al Basarabilor – după înţelesul ce se da pe timpul său cuvintelor de moşie şi strămoşie.
Ridicată „de iznoavă”, în 1651, biserica Sfântul Dumitru a lui Matei Basarab a parcurs aproape două secole şi jumătate de istorie zbuciumată a ţării şi a Craiovei. Lucrările au durat trei ani, 1651-1653. August Pessiacov un erudit iubitor al Craiovei a tradus, în lucrarea sa „Istoria Craiovei”, pisania domnitorului: „ In numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, întru Sfânta Toiţă şi întru Dumnezeu vă veacăi amin. Cu puterea milostivului Dumnezeu ziditu-sau această sfântă biserică şi s-au făcut din temelie de iznoavă pre hram lui Sfâtăi Dimitrie mirotocivago, creştin şi prea luminat Io Matei Basarab voevod Domn Ţărei Româneşti i gospodjea ego Elina…pântru Craiova fostau moşie den strămoşie a Măriei sale şi s-au săvârşit miasăţa Octom…vă leat 7160 şi au fost ispravnic Danciul Părăineanu ot Mille…(eşti)?”.
Pisania a fost interpretată. B.P Haşdeu a afirmat că expresia „din temelie de iznoavă” înseamnă reclădire radicală, adică o nouă construcţie pe o temelie mai veche. Tot reputatul istoric presupunea că biserica anterioară, tot din zidărie, ar fi fost contemporană primului Mare Ban al Craiovei, Barbu Craiovescu, cel care a deţinut dregătoria timp de un sfert de secol, între 1495-1520, dar nu excludea faptul că s-ar fi putut merge şi mai departe, „cel puţin până la Alexandru, socrul lui Uroş, craiul sârbesc, cu o sută de ani mai înainte de Banul Barbu (care încă nu apărea cu titlul de Mare Ban).
Petre Constantinescu-Iaşi a emis ipoteza construirii bisericii cu un secol înainte, pe timpul lui Mircea cel Bătrân, care câştigase la sud de Craiova cea mai mare victorie a sa, la Rovine, în 1394. Ipoteza acestuia se bazează pe analize atente ale stilului construcţiei şi pe relaţiile strânse din sec.al 14-lea cu Serbia şi clericii de acolo.  Ipoteza acestuia este contrazisă de faptul că nu există nici o referire documentară asupra unei ctitorii a lui Mircea cel Bătrân la Craiova şi nici măcar o tradiţie orală. Matei Basarab ar fi amintit de truda unui asemenea mare înaintaş. In schimb nu a considerat necesar să facă trimitere în pisanie la efortul unor dregători inferiori poziţiei sale.
A existat şi o ipoteză a ctitoririi bisericii de cărămidă de către o soţie de Ban, poate chiar de soţia lui Barbu Craiovescu, dar nici această ipoteză nu are suport documentar sau oral, deşi a fost emisă şi de Nicolae Iorga, pe lângă craioveanul G.Mill Demetrescu. Dacă vreodată biserica s-a numit „Băneasa”, faptul poate fi pus în legătură numai cu bărbaţii „Bani ai Craiovei”, sau ai ţinutului.
Tot Nicolae Iorga presupune că biserica a fost numită „domnească” de pe timpul domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521), a cărui mamă, Neaga, era soţia lui Pârvu Craiovescu şi iubită a domnitorului Basarab cel Tânăr Ţepeluş, ucis la Glogova, sau, mai plauzibil era o soră a Craioveştilor. In ultima variantă este mai îndreptăţită admiterea lui Neagoe ca Basarab în domnie, atât după tată, cât şi după mamă. De altfel nu s-a vorbit niciodată necuvincios despre originea domnitorului filozof Neagoe.
Când a refăcut-o Matei Basarab, „biserica domnească” din Craiova era deja în ruină. Ea a dobândit atributul de „domnească” nu pentru o simplă iubire condamnabilă şi nici aceea sigură, ci pentru că din neamul Craioveştilor cu origini Basarabeşti şi din alte ramuri înrudite s-au ridicat un număr de domnitori de mare valoare, amintiţi deja mai înainte. Pe de altă parte, biserica s-a bucurat mereu de atenţia şi donaţiile altor domnitori din afara ramurii Basarabeşti stinse.
Craioveştii au moştenit la Craiova o biserică importantă de zidărie pe locul viitoarei ctitorii „de iznoavă” a lui Matei Basarab. Acea biserică fusese construită la iniţiativa şi poate numai efortul material al altor „Bani” din Oltenia , sau a unor „Bănişori” de Craiova. Cert este ca „Banii” Craiveşti nu şi-au arogat niciodată drepturi de ctitori ai bisericii.
Izvoarele documentare amintesc încă din 1280-1290 de”Bani” ca Radu, Bărbat, Mihail, sau Dan Basarab De asemenea, în sec.al 14-lea apar în documente nişte Basarabi cu numele de Pârvuleşti, sau Craioveşti. La cei de mai înainte se mai poate adăuga Radu Ban, consemnat la 1399, la 1427 şi la 1434. (Datele sumare despre atestările de Bani de Craiova, anteriori Craioveştilor, le-am cules din „Schiţe din Istoria Craiovei” de August Pessiacov)
Tot aici trebuie făcută o digresiune privind identificarea unor personaje al căror nume este legat de primele atestări ale bisericii Sfântul Dumitru. Pentru aceasta trebuie prezentată o inscripţie de mormânt domnesc, redată tot izvoarele menţionate. Inscripţia atestă documentar aşezarea Craiova înainte de cea din 1475, acceptată odată cu amintirea documentară a acelui Neagoe ot Craiova. Este vorba de o piatră de mormânt de la Manăstirea Dealu (Târgovişte) pe care se poate citi: „A răposat Io Vladislav Voevod în anul 6963(1455), luna August a 22-a zi şi s-a făcut această piatră în zilele lui Io Neagoe Voevod. Au făcut-o Barbul Banul şi Pârvu Vornicul şi cu fraţii lor, fii lui Neagoe ot Craiova, căci Vladislav Voevod i-a făcut boieri”. Expresia „i-a făcut boieri” are sensul că voevodul s-a arătat darnic cu cei amintiţi, acordându-le dregătorii şi probabil unele moşii pentru servicii şi credinţă. Boieri erau deja prin sânge şi avere, dar Vladislav i-a ridicat la statutul de dregători mari.
Deoarece piatra de mormânt  a fost făcută la circa şase decenii după moartea voievodului, ea nu a primit calitatea de document pentru datarea Craiovei, dar arată că la Craiova exista acea familie ce avea să joace un mare rol istoric. Familia Craioveştilor era puternică înainte de 1475, iar Neagoe ot Craiova deţinea moşia tot înainte de 1475. ca atare şi aşezarea Craiovei era mai veche şi purta acest nume.
Existenţa unei biserici pe locul celei ridicate de Matei Basarab este atestată de un zapis din 11 noiembrie 1645, care pomeneşte de „biserica domnească din Craiova”.
Biserica domnească ridicată de Matei Basarab a fost descrisă de un străin ca „mare şi frumoasă, cu cinci turle şi un turn cu două clopote mari”. Pentru calităţile ei arhitecturale au pledează planul bizantin, dar şi grosimea zidurilor, care depăşeau doi metri. Turnul amintit era cu precizie prima clopotniţă, cea din sec.al 17-lea. Aceea era plasată la sud-vest de biserică pe marginea râpei dinspre „cele şapte fântâni”, adică pe marginea platoului cu poziţie dominantă.
Un desen din partea a doua a sec.al 19-lea prezintă biserica în stare de părăsire şi degradare jalnică. Aceasta nu mai prezenta decât numai trei turle, două deasupra pronaosului şi una centrală, deasupra naosului. Este probabil ca celelalte două să fi dispărut la marile cutremure din 1738, 1790. După cutremurul din 1838 biserica nu a mai fost refăcută, aşa că turlele dispăruseră într-o etapă anterioară.
In imaginea de la sfârşitul sec.al 19-lea, cea desenată de Barbu Iscovescu, clopotniţa se afla plasată pe o altă poziţie faţă de cea a sec.al 17-lea. Aceasta ocupa o poziţie de sud-est faţă de biserică, în diagonală la circa 25 de metri şi era îndreptată spre Uliţa Mare (spre hotelul Minerva de astăzi). Avea o structură deosebit de robustă, ridicată cu două etaje înalte peste o boltă de intrare pentru rădvane. Probabil că datorită aşezării pe marginea de apus a platoului, clopotniţa iniţială nu avea „parter” cu boltă de intrare. Nu există documentare în acest sens. După reconstrucţia de după 1890, la începutul sec.al 20-lea o a trei clopotniţă s-a amenajat din bârne de lemn de stejar ceva mai departe de biserică, spre sud, în dreptul „Casei Bănie” şi pe marginea de apus a platoului. Aceasta avea forma unei clepsidre, formată din două trunchiuri de piramidă aşezate cu vârfurile la centru şi bazele în afară. Clopotul şi toaca se aflau la înălţimea omului, iar bârnele ei de jos erau folosite seara de grupuri de tineri drept bănci. Ultima clopotniţă s-a ridicat din zidărie chiar în faţa de apus a bisericii, chiar pe marginea de apus a platoului.
Pe timpul amenajării parcului „Caselor Băneşti” din anii 1932-1933, s-au descoperit cărămizi romane în fundaţia clopotniţei celei vechi. Cărămizile romane purtau însemnul NM (Numerus Maurorum) al unităţii auxiliare romane de la Răcari, care a produs şi cărămizile pentru castrul roman Pelendava. Faptul denotă că în sec.al 17-lea castrul roman mai era încă sursă de cărămizi sau că ele fuseseră utilizate la clădirile mai vechi ale bisericii, cele dinaintea reclădirii de către Matei Basarab. Foarte aproape , jos în râpa de apus, s-au găsit cărămizi romane NM în „visteriile” şi structura „celor şapte fântâni”. Dintre acelea, cea mai nordică s-a numit mult timp „Fântâna lui Matei Vodă”.
Pe parcursul sec.al 19-lea biserica ruinată impresiona încă pe locuitorii credincioşi cât şi pe cei chemaţi să o analizeze de la înălţimea unor specialişti cu renume şi experienţă. Faptul şi poate nu numai acesta l-a determinat pe regele Carol I-ul să decidă renovarea ei „tot din temelii”.
Prin simplitatea elegantă a liniilor, biserica Sfântul Dumitru a fost unul dintre cele mai nobile edificii religioase ce a onorat  ţara întregă. Nobleţe din rădăcini istorice, din rezistenţa în continuitate şi prin ultima ei reconstruire de un Basarab.
Remarcabilul arhitect francez din sec.al 19-lea, Revoil, pe care l-a chemat regele Carol I-ul sore a studia ruina şi a-şi da girul asupra oportunităţii reconstruirii bisericii basarabeşti craiovene, s-a pronunţat în raportul său într-un mod elogios. Raportul chema la reconstruirea bisericii. El a remarcat frumoasele proporţii ale monumentului, originalitatea în aşezarea cărămizilor şi dispoziţia arcaturilor, păstrate întocmai ca la alte vechi biserici româneşti.
După reconstrucţia temeinică terminată în 1653, sub Matei Basarab, biserica s-a aflat în mare stare de stricăciune foarte curând, în 1690 (este adevărat că în 1681 suferise efectele unui cutremur puternic). Un boier pios, care zidise şi alte biserici, Petre Obedeanu, i-a dres zidul şi a acoperit-o din nou cu şindrilă. Se pare că în aceeaşi perioadă, domnitorul Constantin Brâncoveanu, care dispusese refacerea „Casei Băniei”, a dispus şi refacerea chenarelor ferestrelor bisericii domneşti din piatră prelucrată şi în stilul ce-i poartă numele (1699).
Pătru Obedeanu a murit în 1718 şi a fost înmormântat în biserica Sfântul Dumitru. Fiul său,  Constantin Obedeanu, văzând că „din întâmplarea răzmiriţii ce au fost înainte, iar s-au stricat”  biserica Sfântul Dumitru „o au dres şi o au acoperit cu şindrilă şi au pus pietri şi fiară la fereşti, împreună cu sticle sus şi jos şi înfrumuţesând-o cu zugraveală”, în anul 1723-1724. Când se vorbeşte de „răzmiriţii” întâmplate este vorba de zbuciumul provocat de starea de nesiguranţă din timpul războiului turco-austriac şi de preluarea în stăpânire a Olteniei de catre austrieci. Inscripţia care vorbea de aceste ultime reparaţii era scrisă cu penelul în vechea biserică a lui Matei Basarab, demolată în 1889. Iată-i cuprinsul: „Această sfântă biserică este zidită din temelia ei de răposatul Domn Matei Basarab V [oe] vod şi trecând în urmă mulţi ani la mijlocu s-au fost stricatu învelişu şi zidu împrejur. Deci, sculându-să un boieri din neamul Obedenilor i-au dres zidu şi s-au şindrilit (acesta era Pătru Obedeanu). Aşijderea şi acum la anul 7231 din întâmplarea răzmiriţii (războiul turco-austriac) ce au fost mai înainte, iar s-a fost stricatu ca şi mai înainte. Şi au rămas ţara această din Olt încoace suptu stăpânirea Neamţiloe şi tăposatu dumnealui Pătru Obedeanu biv vel armaşi l-au îngropat în această biserică. Iar feciorulu dumnealui Constantin Obedeanul vel stolnic au pus cheltuiala dumnealui de o au dus şi o au acoperit cu şindrilă şi au pus pietri şi fiară pe la fereşti, împreună cu sticle sus şi jos şi înfrumuseţând-o cu zugrăveală, cumpărând şi alte odoare pentru pomenirea lui şi a totu neamul dumnealui, în zilele prea înălţatului împărat Carolu al şaselea biruitor, la anul de la zidirea lumii 7232, 1724, fiind zugrafi Teodosie, Andrei, Preda, Gheorghe, Macarie monahul, Ştefan, Pătraşco, Gheorghe, Târul”
Constantin Obedeanu a deţinut demnitatea de consilier imperial al Olteniei sub ocupaţia austriacă şi pe cea de Caimacam al Craiovei, între 1745-1747.
In anul 1731, austriecii ce ocupau Oltenia se temeau de un atac al turcilor, care pregăteau un război de revanşă pentru redobândirea ţinuturilor pierdute în 1718, prin pacea de la Passarowitz (azi localitatea sârbă Pozarevac). De aceea au trecut la proiectarea fortificării unor locuri strategice, în special fortificarea mănăstirilor oltene.
Fortificaţiile care urmau să apere Craiova, capitala Olteniei, cuprindeau tot dealul pe care se aflau „Casele Băneşti” şi biserica Sfântul Dumitru. Dar aceste fortificaţii nu au avut timp să se facă. Erau concepute în stil Vauban de către inginerul maior I.C.Weiss şi oficializat la 17 august 1731.. Se preconiza ca în cazul unui atac prin surprindere din partea turcilor, între fortificaţii să se retragă administraţia şi populaţia de vază a oraşului. Fortificaţiile nu aveau o suprafaţă care să permită adăpostirea întregii populaţii. Acea fortificare a Craiovei făcea parte dintr-un plan mai amplu care avea în vedere şi fortificarea de la Ţânţăreni şi a Casei-Lazaret  de la Calafat.
In sec.al 18-lea, biserica Sfântul Dumitru a avut nevoie de multe şi dese reparaţii. Pe la 1770, Constantin Argetoianu, Mare Ban al Craiovei, a fost personajul cel mai de seamă al Olteniei. El s-a căsătorit cu fata Marelui Spătar Mihai Cantacuzino. Mai târziu, fiul său, Constantin Argetoianu, Mare Clucer, a luat de soţie pe Maria fiica lui Manolache (Manuel, sau Emanuel) Giani-Ruset Vodă, care a avut vremelnic scaunul domniei la Craiova, între 1770-1774. Intre 1768-1774 a izbucnit unul dintre războaiele ruso-turce, iar ruşii au ocupat Ţăra Românească până la Olt. Ruset fusese desemnat Caimacan al Olteniei dar nu avusese curaj să se prezinte până în 1770, când a venit la Craiova cu toată familia şi unde a declarat că trebuia apărată Oltenia de războiul ruso-turc. Apărând Oltenia pe timpul acelui război, fanariotul a fost numit de turci domnitor al Ţării Româneşti. In realitate a condus numai Oltenia până la terminarea războiului, emiţând şi o serie de acte.
Acel Constantin Argetoianu, socrul lui Giani Ruset, este cel care a reparat biserica Sfântul Dumitru de două ori, conform documentelor. Intr-un document a lui Manolache Ruset Vodă (după unii autori Russet) se arată că în 1770, Constantin Argetoianu, cu demnitatea de vel Clucer, a renovat biserica Sfântul Dumitru: „au înfrumuseţat-o, zugrăvind.o peste tot cu toată cheltuiala Dumisale, atâta din lăuntru cât şi cu alte nemestii pe dinafară”. Documentul aminteşte de scutirile de dări care se aflau atribuite anterior la trei preoţi şi un diacon „iertaţi de birul preoţescu şi de toate alte angarii câte vor eşi peste an de la visteria domnească, scutind şi drepte bucatele lor de dijmărit, stupi i râmători100, de vinerici vedre 300 de vin”  Apoi se menţionează scutirile ce le dădea Manolache Ruset în 1770 pentru patru preoţi şi un diacon : „ care să fie scutiţi de toate dajdiile şi angariile veri câte vor eşi de la visteria Domniei mele peste an în Ţară, cât şi de toate zaharelele ce vor eşi încă să fie nesupăraţi şi drepte bucatele lor de vinericiu 400 vedre şi de dijmărit stupi i râmători 200 de oierit oi două sute şi să mai ţie sfânta biserică şi pentru oameni striini scutiţi iarăşi de toate dajdiile şi angariile ce vor eşi pe an în Ţară de la visteria Domniei mele, ca să fie pentru posluşania trebilor sfitei case. Osebit de aceasta iarăşi Am mai milostivit Domnia Mea de Am mai adaosu şi Am mai dat milă sfintei case din vinericiul Domnesc din Dealurile Orodelului i Bleniţa i Calafatu i Rudarii ot sud Mrhedinţi să aibă a lua milă Domnească di toată vadra câte doi bani …şi din mila aceasta am făcut Domnia Mea să aibă a ţinea sfânta biserică şi un dascăl slavonescu care să fie pentru învăţătura copiilor celor ce vor năzui cu călduroasă inimă să înveţe carte care dascăl să fie şi el scutit de toate dajdiile după cum am zis mai sus”.
Constantin Argetoianu a reparat biserica Sfântul Dumitru a doua oară în anul 1775, când a şindriluit-o, i-a pus fiare la ferestre şi a zugrăvit-o. Exista o inscripţie care vorbea de reparaţiile datorate acestui Argetoianu, scrisă cu penelul în biserica lui Matei Basarab. Ea zicea: „Această biserică este zidită din temelia ei de răposatul Domn Matei Basarab Voevod şi trecând în urmă mulţi ani la mijlocu s-au făcutu înveloşu şi zugrăneala. Deci sculândusă dumnealui Constantin Argetoianu biv vel Clucer au dres…cu şindrilitul…şi au zugrăvit-o dându-i şi alte odoare dinpreună cu dumneaei cocoana….şi dinu întâmplarea vremilor răzmiriţeloru s-au stricatu şi totu dumnealui răposatu Constandinu Argetoian biv vel Clucer cu răposata cocoana Maria Argetoianca, fata dum. Pah. Neculai Slătinean, al doilea rându au şindreluit-o şi au înfrumuseţat-o cu zugrăveala pân lăuntru precum şi heare pe la ferestre cu toată cheltuiala dumnealor, în zilele prealuminatului Domn Io Alexandru Ipsilanti Voievod. Ocrombrie 12, leat 7283 (1775) zugrafi Ion ot Bucureşti, Marcu zugraf”  De remarcat că a doua renovare s-a făcut sub alt domnitor şi alături de altă soţie.
In anul 1750, domnitorul Grigore al II-lea Ghica (1748-1752) a dăruit „Casele Băneşti” episcopului Râmnicului, Grigorie Socoteanu, la cererea acestuia din urmă, printr-un hrisov emis la 3 mai 1750. Domnitorul a încuvinţat ca pe lângă „Casele Băniei” să fie dăruită Episcopiei şi „biserica de piatră unde se cinsteşte Sf. Mucenic Dimitrie care să se numescă de acum înainte Episcopie în Craiova”.
Incepând cu 1750, episcopul Grigorie al Râmnicului a înfiinţat aici cea dintâi şcoală cu dascăl pentru instruirea „copiilor săraci şi rămaşi fără părinţi”. La această iniţiativă s-a referit Nicolae Iorga când a afirmat că „pe lângă biserica Sfântul Dumitru din Craiova a fost cea mai veche şcoală din Oltenia”.
Domnitorul Constantin Racoviţă (1753-1756) a întărit dania făcută episcopului Grigore Socoteanu, la 8 noiembrie 1753.  Prin cele două acte de danie biserica Sfântul Dumitru a devenit de fapt şi de drept un metoc (metoh) al Episcopiei Râmnicului.
La 25 iunie 1754, „Constantin Racoviceanu biv vel Armaş, nepot de frate al răposatei jupânesei Stancăi Fărcăşancăi”, dă la mâna episcopului Grigorie al Râmnicului  (acelaşi din dania anterioară) o scrisoare în care arată că Stanca Fărcăşanca a dăruit „bisericii celei mari din oraşul Craiovii, unde se cinsteşte hramul Sfântului Marelui mucenic Izvorâtorul de Mir Dimitrie toată partea de moşie din Viişoara ce este pe apa Tesluiului sud Romanaţi” 
In anul 1765 Voievodul Ştefan Mihai Racoviţă (1764-1765) a dat biserica Sfântul Dumitru în grija episcopului Partenie al Râmnicului (1764-1770), făcând-o tot metoh al Episcopiei şi spre a avea „purtare de grijă a cuvioaselor ei podoabe”. Tot el a orânduit ca aici să fie ”dascăl rumânesc pentru învăţătura celor streini şi a copiilor săraci …Aşijderea şi pentru învăţătura orânduielilor preoţeşti acelor ce s-ar alege vrednici a se hirotonisi” . Tot prin acest hrisov a dat bisericii  şi „moşia Craiovei care nu va fi dată în altă parte”, adică nedată unor persoane particulare, boieri sau oşteni cu servicii de credinţă faţă de diversele domnii care au ciuntit moşia domnească. ( sursă August Pessiacov )
In 1778, domnitorul Alexandru I-ul Ipsilanti a întărit hrisovul din 1770 al lui Manolache Ruset (Emanoil Giani-Russet).(sursă August Pessiacov).
In secolul al 19-lea au venit vremuri grele pentru biserica domnească craioveană. Nu se ştie din a cui vină (probabil din a preoţilor slujitori) averea ei a început să se irosească. In zadar a încercat domnitorul Grigore Dimitrie Ghica (1822-1828), prin hrisovul de la 8 martie 1826 să-i mai dea viaţă, întărind scutirile şi privilegiile vechi ale bisericii, ale celor patru preoţi şi un diacon. La cele anterioare a mai adăugat: „asemenea şi un dascăl slavonesc, ce se va afla la această sfântă biserică, să fie scutit şi apărat de toate dările, ca să poată fi statornic pentru învăţătura copiilor ce vor hăzui să înveţe carte”.
 Rând pe rând străvechea ctitorie domnească a pierdut averile şi privilegiile sale (au existat şi procese istovitoare pentru punga secătuită a bisericii).
Proprietăţile din târgul Craiovei au fost vândute pentru a se face reparaţii sfântului locaş. Apoi a avut mult de suferit după urma cutremurului din 1838. Zidul de la altar era crăpat în multe locuri, încât în vreme rea sufla vântul ca afară, iar zăpada şi ploaia pătrundeau în biserică stricând-o şi mai mult. Din când în când cădeau cărămizi din turlă, aşa că în anul 1849 biserica s-a închis definitiv, fără posibilitate de reparare.
La începutul sec.al 19-lea şi chiar mai înainte, clerul de rang înalt de la Craiova era reprezentat numai de un protopop şi de un ecleziarh. Episcopul de Râmnic venea deseori la Craiova. Ecleziarhul locuia în casele de lângă biserica Sfântul Dumitru până aceasta a fost închisă cultului, în anul 1849. Situaţia de sărăcire de la aşezământul Sfântul Dumitru a impus ca episcopul să locuiască la mănăstirea Sfântul Nicolae Gănescu, locaş care a primit din această cauză numele popular de Episcopia. Nici „Casa Băniei”, sau „Casele Băneşti” nu mai aparţineau Episcopiei Râmnicului-Noul Severin, precum cu ceva vreme în urmă, de prin anii 1810-1811.
După închiderea bisericii, în 1849, episcopul de Râmnic-Noul Severin a cerut domniei să administreze averea rămasă a locaşului şi să întreprindă planuri de reclădire. Cererea a venit în vremuri de frământări politice şi necazuri. In 1853 Craiova a fost ocupată de trupele ruseşti, iar în 1854 de cele austriece, de sub comanda lui Coronini, până în 1856.
In 1856 se hotărâse ca biserica să fie reclădită de „Minister” deoarece „nu s-a arătat nimeni amator a o lua”. Aceasta înseamnă că Episcopia nu mai era animată de proiectul său din 1853, din motive economice, sau din delăsare. In evul mediu bisericile aparţineau unor ctitori bogaţi, unor familii sau unor colectivităţi. Bisericii domneşti din Craiova i se stinseseră ctitorii, aşa că un  timp locaşul s-a aflat la mila altor binefăcători, dar care îşi aveau propriile ctitorii. De la o anumită stare de degradare, după cutremurul din 1838 şi după secularizarea averilor, statul a rămas singurul capabil să preia sarcina costisitoare de reclădire.
S-au făcut multe planuri de reconstruire, dar care au rămas numai pe hârtie. Domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica a bătut, în 1858, o medalie privind rezidirea bisericii Sfântul Dumitru. Medalia nu a avut darul de a porni rezidirea.
In anul 1864, prin legea secularizării averilor mănăstireşti şi bisericeşti i s-a dat locaşului domnesc ultima lovitură asupra veniturilor.
Intr-un raport întocmit de Cezar Boliac în anul 1861, către ministrul cultelor, se arăta, printre altele şi jalnica stare a bisericii şi nevoia grabnică de reparaţii, pentru a se salva monumentul cu atât de mare importanţă naţională. Cezar Boliac nu era de specialitate pentru a aprecia starea irecuperabilă a bisericii. Aceasta a rămas în ruină şi ca să nu se dărâme a fost legată cu un cerc de fier.
B.P.Haşdeu, în „Originile Craiovei”, arată că la 1870 biserica era complet deteriorată şi că o susţinea un brâu de fier pentru a nu se prăbuşi.
Biserica avea la începuturi în proprietatea sa  toată moşia oraşului, moşie bănească devenită moşie domnească. Matei Basarab chiar a menţionat în pisania sa cum că din strămoşi Craiova ăi rămăsese ca „moşie de strămoşie”. Cu timpul din acea moşie domnească a Craiovei s-au făcut oarecari danii domneşti către unii slujitori de credinţă, ca recompensă. In acest gel moşia domnească a scăzut, ducând şi la scăderea veniturilor bisericii. Pe de altă parte, moşia a fost încălcată de multe ori şi diminuată prin abuzuri particulare, speculându-se incompetenţa clericilor stăpânitori. Aşa s-a întâmplat şi cu alte moşii ale bisericii din locuri mai îndepărtate, moşii obţinute prin danii particulare. Cu veniturile de la moşii biserica achiziţionase multe proprietăţi şi prăvălii în târgul Craiovei. Delăsarea şi nepriceperea în adunarea chiriilor şi a producţiilor din moşii au condus la pierderi continue. Totul fusese lăsat la voia vătafilor, sau a arendaşilor, iar sustragerile nu erau împiedicate pe nici o cale. Atitudinea domnitorilor a fost totdeauna favorabilă, iar daniile de până în sec.al 18-lea ar fi trebuit să apere biserica de probleme materiale şi pecuniare. Acestea pe lângă ajutorul primit mereu pentru reparaţii de alţi binefăcători.
In 1889, regele Carol I-ul a hotărât să se reconstruiască marea biserică craioveană. S-a demolat ruina bisericii de odinioară şi la 12 octombrie 1889 s-a pus piatra de temelie. S-a ridicat şi s-a decorat după planurile arhitectului francez Emile-Andre Lecompte du Nouy, născut la Paris în 1844.
Arhitect distins, Emile-Andre Lecompte du Nouy, s-a făcut cunoscut prin restaurarea a două capele din Catedrala de la Cahor şi prin ridicarea monumentului de pe vâeful Muntelui Măslinilor de lângă Ierusalim. A fost şi inspectorul monumentelor istorice din Franţa. In 1875 a primit însărcinarea regelui Carol I, pentru lucrări de  restaurare a  câtorva monumente bisericeşti din ţară.
Prima etapă de ridicare a noului locaş s-a înscris între anii 1890-1893. După 1900 lucrările de reconstrucţie au trenat mult la pictură, la tâmplă, la pardoseală şi mobilier, deci în special la lucrări de interior. Pictura s-a executat în trei etape de pictorii francezi Emile Menpiot şi Bories, terminându-se în 1933. In acest fel reconstrucţia s-a prelungit la 44 de ani.
Pictura a început în 1907 după şabloanele şi în viziunea arhitectului. Pictorii au lucrat împreună cu ajutoare aduse tot din Franţa. C.D.Fortunescu relatează că a cunoscut personal pe unul dintre pictori, pe Bories.
Modul de reconstrucţie aplicat de Emile-Andre Lecompte du Nouy, elev al lui Viollet-le-Duc, vestit arhitect şi specialist francez în restaurarea monumentelor, o autoritate recunoscută internaţional, nu a fost agreată de toţi românii de cultură ai vremii (printre care Theodor Aman şi C.D.Fortunescu). Acelaşi arhitect a făcut şi alte restaurări în România, la biserica Sfânta Treime din Craiova, la bisericile Sfântul Nicolae şi Trei Ierarhi din Iaşi, la Târgovişte şi, mai ales, la biserica lui Neagoe Basarab de la Curtea de Argeş, devenită Criptă Regală.  
In anul 1933, administraţia Municipiului Craiova, sub conducerea primarului de atunci, Constantin Potârcă (politician veros şi mincinos în timpul alegerilor), a săvârşit toate luctările restante şi la 26 octombrie, în acelaşi an, biserica cea nouă Sfântul Dumitru s-a sfinţit cu mare pompă. La slujba de sfinţire au participat regele Carol al II-lea şi Prinţul Nicolae. Cu această ocazie s-a fixat în zidul bisericii o piatră comemorativă privind evenimentul, în care se aminteşte de ctitoria lui Matei Basarab, de deteriorarea ei la cutremurul din 1838, de reconstrucţia din iniţiativa regelui Carol I-ul şi de terminarea lucrărilor şi sfinţirea în timpul regelui Carol al II-lea, la 26 octombrie 1933 – în ziua hramului Sfântului Dumitru. Placa mai aminteşte de meritele arhitectului Emile-Andre Lecompte du Nouy şi de faptul că binecuvântarea a dat-o D.D.Vartolomei episcop al Râmnicului – Noul Severin.
In 1939, odată cu aniversarea centenarului naşterii regelui Carol I-ul, ultimul mare ctitor al bisericii Sfântul Dumitru, s-a reînfiinţat fosta Mitropolie a Severinului ca Mitropolie a Olteniei, catedrală mitropolitană devenind chiar noua biserică craioveană.
In ultimul secol, Craiova sporise puternic în prestigiu, începând să devină Craiova de altă dată, Craiova aureolată de figurile Marilor Bani, capitala Olteniei în adevăratul sens al cuvântului, ţinut cu un specific românesc inedit. Până la sfârşitul sec.al 15-lea, presiunile inamice dinspre miazăzi şi apus au determinat retragerea Scaunul Băniei de la Severin spre centrul teritoriului, în etape, la Strehaia şi apoi la Craiova, unde demnitetea de Ban sau de Mare Ban a primit o valoare specială în ţară. Concomitent Scaunul bisericesc s-a strămutat şi el lângă puterea politică şi militară a Banilor. S-a mutat de la Severin, unde se ridicase la rang de Mitropolie a Severinului, la Strehaia, pentru un timp, şi apoi  la Râmnicul Vâlcea, unde a luat, în 1504, rangul inferior de Episcopia Noul Severin. Mai târziu aceasta s-a numit Episcopia Rîmnicului – Noul Severin.
Trebuie amintit aici că “cea dintâi Mitropolie în părţile oltene datează din anul 1370, sub titulatura de Mitropolia Severinului, fiind înfiinţată în timpul voievodului Vladislav I (1364-1377). Principalul motiv al înfiinţării acestui scaun mitropolitan a fost că poporul „se întâmpla să fie mult, ba aproape nenumărat, nefiind de-ajuns doar un singur arhiereu la un popor atât de mare ca să-l întărească duhovniceşte, să-l păzească şi să-l povăţuiască pe calea mântuirii” (Hurmuzaki I, 2, doc 7, p. 9). Aceata s-a întâmplat după ce in anul 1359, în timpul domniei lui Nicolae Alexandru Basarab, a fost recunoscuta prima mitropolie romanească -Mitropolia Ungro-Vlahiei- de către Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol.
Mitropolia cu a resedinta la Severin a fost mutată la Strehaia în 1375, datorită hărtuielilor ungurilor. Cand Severinul a revenit Tarii Romanesti, s-a reinfiintat si Episcopia din dreapta Oltului, cu numele de “Episcopia Ramnicului Noul Severin”, fapt întamplat în timpul domnitorului Radu cel Mare, in anul 1504. Aceasta Episcopie a fost infiintata in amintirea Mitropoliei disparate. Ea avea in jurisdictie viata religioasa a Olteniei depinzand direct de Mitropolia Ungro-Vlahiei.
Instituţia bisericească a Olteniei nu putea să rămână o simplă Episcopie, aşa că la 7 noiembrie 1939, prin decret regal, s-a înfiinţat Mitropolia olteniei, sub numele de Mitropolia Olteniei, Râmnicului şi Severinului. Reşedinţa s-a stabilit prin decret la Craiova, având ca sufragane:
a.- Arhiepiscopia Craiovei, care se înfiinţa la aceeaşi dată şi acoperea judeţele Vâlcea, Romanaţi, Dolj, Gorj şi Mehedinţi.
b.- Episcopia Argeşului cu vechea ei acoperire teritorială. Mănăstirea Argeşului care servise drept catedrală a Episcopiei Argeşului, urma să servească drept „Criptă a familiei Regale a României”, iar Episcopia urma să-şi desemneze o nouă catedrală dintre bisericile oraşului Curtea de Argeş. Aceasta până la ridicarea uneia noi.
Arhiepiscopul Craiovei era şi mitropolit al Olteniei, Râmnicului şi Severinului. Noua mitropolie urma să aibă un vicar arhiereu cu titlul de „Râmniceanul”. Noua denumire a mitropolie păstra vie amintirea Mitropoliei Severinului şi a Episcopiei Râmnicului. Odată cu înfiinţarea noii mitropolii s-a desfiinţat Episcopia Râmnicului-Noul Severin. Arhiepiscopia Craiovei urma să aibă reşedinţa la Craiova, iar biserica Sfântul Dumitru se declara catedrală arhiepiscopală, având totodată şi calitatea de catedrală a Mitropoliei.
Tânăra Mitropolie a Olteniei a fost desfiinţată la 20 aprilie 1945. La 24 mai 1947 Adunarea Deputaţilor a votat Legea nr. 196 (publicată în Monitorul Oficial P.I-a, nr. 136 din 18 iunie 1947) prin care s-a înfiinţat Arhiepiscopia Craiovei cu jurisdicţie teritorială asupra judeţelor Dolj, Gorj şi Mehedinţi. In urma hotărârii Sfântului Sinod al B.O.R. (înregistrată la Ministerul Cultelor cu nr. 2657/1949) şi prin Decretul nr. 133/1949, Sfânta Arhiepiscopie a Craiovei a fost înălţată la rangul de Mitropolie cu următoarea titulatură: Sfânta Mitropolie a Olteniei, Arhiepiscopia Craiovei.
La 30 noiembrie 1939 a fost ales primul mitropolit al nou înfiinţatei Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, în persoana I.P.S. Mitropolit Nifon Criveanu, fost episcop al Huşilor, născut la 20 februarie 1889 în comuna Slătioara judeţul Romanaţi.
Biserica mitropolitană de astăzi deţine vechi şi valoroase odoare. Un vas bizantin din sec.al 9-lea, găsit în zidăria vechii biserici demolate, vas care vine să confirme bisericilor ce dăinuiseră pe acest loc. Deci se poate visa la biserici de lemn ce au avut rădăcini pe locul sfânt al catedralei de astăzi în secolele 9 sau 10. Deci în preajma ei se calcă peste urme şi umbre mai vechi de un mileniu.
Din vechea biserică ctitorită de Matei Basarab s-a mai păstrat un medalion în frescă, reprezentând pe Sfântul Dumitru, medalion ce se află adăpostit şi expus în Muzeul Olteniei. Tot acolo se mai păstra, în 1940, crucea de pe vechea clopotniţă a bisericii, demolată în 1889. Ea este reprezentată în Anuarul Mitropoliei Olteniei, Râmnicului şi Severinului din anul 1940, lucrare care cuprinde şi alte multe date.
In ceea ce priveşte arhitectura actualei biserici Sfântul Dumitru, arhitectul Emile-Andre Lecompte du Nouy a înlăturat zidurile de spijin ce întrerupeau arcaturile, veritabile „contre-fort”-uri în stil gotic, zidiri care nu corespundeau arhitecturii din Muntenia.
Emile-Andre Lecompte du Nouy, spunea Revoil, nu s-a mărginit la o imitaţie servilă, ci a urmat exact planul primitiv şi a reprodus linile generale, proporţiile, amănuntele, combinând şi amalgamând aceste elemente potrivit exigenţelor cultului zilei de azi. Revoil a adăugat că în starea în care se afla biserica cea veche nu mai permitea repararea, ci s-a impus refacerea totală.
Profesorul Al.Tzigara – samurcaş, om de cultură şi director al Fundaţiei Universitare Carol I, aprecia, într-o conferinţă ţinută la Craiova la 12 martie 1922, că biserica Sfântul Dumitru este „un adevărat Parthenon al Olteniei”.
Prin organizarea de astăzi Mitropolia Olteniei cuprinde: Aehiepiscopia Craiovei care acoperă judeţele Dolj şi Gorj, Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei (judeţul Mehedinţi), Episcopia Slatinei şi Romanaţilor (judeţul Olt). Arhiepiscopul de Craiova deţine şi demnitatea de mitropolit. Arhiepiscopia Craiovei s-a menţinut la Craiova din anul 1947, iar Mitropolia Olteniei, din anul 1949.
Emile Menpiot, unul dintre cei doi pictori ai locaşului reclădit de Carol I-ul, a făcut copiide pe picturile bisericii care s-a demolat între anii 1887-1889. Arhitectul francez Emile-Andre Lecompte du Nouy a venit în Romania în 1875, iar Emile Menpiot în 1888, tocmai la timp pentru a salva prin schiţe decoraţia medievală a bisericii. Emile Menpiot a trăit între 1858-1945 şi a ales ca patrie de adopţie Romania. A pictat la Curtea de Argeş biserica Domnească şi mănăstirea, apoi bisericile Sfântul Nicolae şi Trei Ierarhi, din Iaşi, iar în final biserica Sfântul Dumitru de la Craiova. Aici lucrările le-a început în 1907, iar intrarea României în primul război mondial, în 1916, l-a prins încă pictând. Căsătorit cu o ieşeancă, în 1916 a plecat în Franţa. La reîntoarcere şi-a reluat activitatea pe fondul multor neajunsuri legate de unele degradări ale picturilor  realizate anterior şi de baza materială. A murit pe pământ românesc, în comuna Pârscov, din judeţul Buzău, la 17 ianuarie 1945.
A mai lucrat la Bucureşti o anumită perioadă, realizând schiţe şi alte lucrări de birou, atunci când nu picta biserici. El a realizat copii la scară, după o mulţime de picturi româneşti vechi în frescă. Copiile lui denotă cunoaşterea de fond a principiilor decoraţiunii arhitecturale româneşti: perspectiva, utilizarea volumelor, valorificarea spaţiului, amplasarea personajelor, etc. Toate aceste elemente dovedesc o familiarizare strânsă cu arhitectura religioasă română şi cu desenul decorativ.
Menpiot a lăsat moştenire multe mape cu planşe privind copiile de pe vechile picturi în frescă, cu adnotări personale, Au fost copiate, la timp, şi picturile bisericii Sfântul Dumitru, mapele aflându-se la Mitropolia Olteniei. Pe această cale a realizat un act de mare cultură pentru România.
Se spune într-un articol din revista lunară „Mitropolia Olteniei” că Menpiot a realizat copii de frescă şi în biserica, azi dispărută, „Trei Fântâni”, din preajma oraşului. Totodată a făcut copii şi după picturile bisericii Sfântul Nicolae Gănescu – Episcopia – acestea devenind o sursă unică de informaţii despre acel locaş dispărut şi el tot la sfârşitul sec.al 19-lea. Peste tot a copiat şi inscripţiile chirilice, chiar dacă nu le înţelegea. Pentru traducere, făcea apel la românii de cultură.
Dacă înainte de demolarea bisericii Sfântul Dumitru, pictorul francez n-ar fi făcut copiile frescelor nu s-ar mai fi cunoscut multe despre ea, despre arta veche românească şi nici nu s-ar ştiut cine şi-a pictat chipul în calitate de ctitor, după reparaţiile întreprinse edificiului. Prin această fericită contribuţie a lui Menpiot s-au păstrat schiţele tuturor picturilor care interesează, precum şi cele din alte vechi biserici. Ele sunt cuprinse în şapte caiete: 1- Figures seules, Pretres – diacres; 2- La liturgie; 3- Medaillons; 4- Scenes diverses; 5- Vie de la Vierge; 6- Guerriers; 7- Vie du Christ.
Caietul al 6-lea, „Războinicii”, cuprinde nouă planşe care prezintă ctitorii: 1 şi 2 - Matei Basarab şi Doamna Elina; 3- Pan Mihai Cantacuzino biv vel Spătar; 4 şi 5- Pan Mihai paharnic şi păniţa Marica; 6 şi 7- Pan Constantin Argetoianul paharnic şi păniţa Bălaşa; 8 şi 9- Pan Nicola Slătinean şi păniţa Bălşica; 10şi 11- Pan Constantin Argetoianu cu biserica în palme şi păniţa lui Mariia; 12 şi 13- pan Milcu Filişi[a]n medelnicer şi păniţa lui; 14, 15 şi 16- Constantin Obedeanu stolnic, jupâniţa Stanca Obedeanca , Petru Obedeanu; 17, 18, 19, 20, 21, 22- Coconi şi cocoane din familia Petru Obedeanu vel Spătar; 23 şi 24- Parthenie  episcop Rîmnic şi Dositheu monah- Brăiloiu.

CRAIOVA - VECHIUL CENTRU COMERCIAL

La sfârşitul sec.al 18-lea şi începutul sec.al19-lea centrul comercial al Craiovei era „Târgul”. Acesta începea din apropierea bisericii Sfântul Dumitru şi a „Casei Băniei”, trecea pe lângă spaţiul aglomerat al Pieţei Elca de mai târziu, pe lângă Hanul Hurez (pe traseul actualei Str. Matei Basarab) şi cotea la dreapta, spre răsărit, pe „Uliţa Principală”, sau „Uliţa Podului”. „Târgul” urma „Uliţa Principală” până la terminarea acesteia, la ieşirea din oraş pe acea direcţie.
„Uliţa Principală”, sau „Uliţa Podului” urma traseul actualelor străzi Madona Dudu (Maxim Gorki), Lipscani (30 Decembrie) şi Alexandru Lahovari (România Muncitoare). Zona pieţei Elca de mai târziu constituia un centru nodal al „Târgului”, mai ales la începuturi. „Uliţa Principală” avea cae mai mare importanţă comercială şi cea mai intensă circulaţie. Se mai numea şi „Uliţa Podului” deoarece a fost prima stradă „podită” cu bârne de lemn de esenţă tare. Totodată acesta era cel mai lung şi mai bine întreţinut „pod” al oraşului. Nicolae Iorga a afirmat că la ocuparea Olteniei  de către austrieci, între 1716-1737 (1718-1739), aceia au găsit principalele uliţe deja podite şi au executat numai întreţineri şi complectări.
Deşi nu s-a consemnat expres în informaţii scrise, trebuie să fi mai existat „poduri” şi pe „Uliţa Mare” (viitoarea Str. Unirii), precum şi pe uliţa ce ducea la biserica cea mare Sfântul Dumitru şi la „Casa Băniei” de alături, trecând prin faţa intrării în Hanul Hurez, alăturat „Caselor Domneşti”. Este foarte probabil să fi existat şi alte pavări scurte cu „poduri” pe uliţe laterale desprinse din „Uliţa Principală”., cum ar fi cea dinspre fosta mănăstire Sfântul Ilie, sau lateralele nord-sud din „Răscruciul Mic”, sau străduţa laterală dinspre biserica Sfânta Treime, respectiv spre zona viitoarei Şcoli Centrale.
Una dintre direcţiile laterale care au trăit o dezvoltare rapidă a fost viitoarea „Uliţa Mare”, adică viitoarea Str. Unirii. Intersecţia cu „Uliţa Principală” a primit repede numele de „Răscruciul Mare” pe drept cuvânt. La începuturi din acel „Răscruci Mare” bolţile s-au întins destul de puţin spre sud şi nord. Inceputurile erau înainte de jumătate sec.al 18-lea. Către mijlocul sec.al 19-lea, „Uliţa Mare” îşi merita deja numele, întinzându-se de la „Strada Liceului”, în nord, până la uliţa ce cobora spre biserica Sfântul Dumitru (uliţă care s-a numit un timp tot Uliţa Mare, ca parte a celei adevărate, nord-sud). „Strada Liceului” se numeşte astăzi Str. Popa Şapcă, iar prin 1925 se numea Str. Bibescu. Intre cele două limite amintite „Uliţa Mare” avea caracter preponderent comercial, dar ea se întindea spre nord până în Valea Vlăicii, dar numai cu locuinţe particulare.  Ea se întindea şi spre sud, până în Valea „la cocor”, dincolo de biserica Mântuleasa, fiind mărginită de case boiereşti, sau de simpli târgoveţi.
Porţiunea dinspre sud de „Răscruciul Mare” al Str. Unirii din deceniul al nouălea al sec.al 19-lea, a fost descrisă de distinsul profesor şi om de cultură craiovean, C.D.Fortunescu. Copil fiind a reuşit să surprindă amplasarea comercianţilor din acea parte de oraş.
Intre 1880-1890, „Uliţa Mare”se numea deja Str. Unirii şi sub acest nume apare în memoriile profesorului. Tot drept Str. Unirii a apărut şi, în 1868, în foaia „Mercantilulu”.
Atunci, la sfârşit de secol, din „Răscruciul Mare” spre şoseaua Bechetului, adică spre sud, nu existau decât prăvălii în clădiri cu un singur etaj. Dintre acestea, pe stânga avea băcănie Pârvan Rădulescu, unde era mai târziu (până în deceniul al cincelea al sec. al 20-lea) magazinul Voicu şi Sgândăreanu şi mai spre miazăzi al lui Gancea, cu gang alăturat pornit din stradă. Clădirea şi „gangul” a existat până la demolările din anii 1979-1980, impuse de cutremurul din 1977. Urma apoi prăvălia lui Marin Chiţu, unde puteai găsi obiecte de artă şi orice intervenea la împodobirea unui interior, mărfuri aduse din străinătate. Acest negustor era fratele mai mare al lui Gheoghe Chiţu, cel ce a fost întemeietor de şcoală comercială în Craiova şi apoi ministru al  Instrucţiunii Publice. Imediat după această prăvălie de lux  venea „cafeneaua lui Saraşi”, pe locul unde este acum Hotelul-Restaurant „Minerva”. Aici se aduna protipendada Craiovei la citirea gazetelor şi la „taifas”.
Pornind tot din „Răscruciul Mare”, profesorul C.D.Fortunescu îşi mai amintea, pe partea dreaptă, spre sud, „ceaprazeria” lui Hristache Hristescu, magazinul de încălţăminte al lui Pantelie Şerbănescu, farmacia lui Oswald şi pe cplţul cu Str. Sf. Dumitru, hotelul Teodoru. Clădirea hotelului Teodoru a rezistat până la demolarea sa, la sfârşitul anilor 70, pentru reclădirea Str. Unirii. Sub regimul comunist la parterul clădirii a funcţionat o frizerie şi o coafură, ambele cu intrarea din Str. Unirii, vis-a-vis de vitrinele berăriei „Minerva”.
Coborând spre apus, pe lângă Hotel Teodoru, spre biserica Sf. Dumitru şi vechea „Casă a Băniei”, se ajungea la o ulicioară ce trecea printre cele două monumente istorice. Ulicioara servea numai circulaţiei pietonale şi cobora spre „cele şapte fântâni”, fiind totodată locul cel mai bun de săniuş în timpul iernilor, pentru copii acestor părţi de oraş. In dreapta ulicioarei, adică spre nord, se ridica clopotniţa cu turlă înaltă a bisericii Sfântul Dumitru, care atunci, în deceniul al nouălea al sec.al 19-lea, era o ruină părăsită cu totul. In ruină era şi clopotniţa cea înaltă.
Biserica Sfântul Dumitru avea pe atunci cu totul alt aspect decât cel actual, iar pe acoperişul său crescuse un pom. In anul 1889, biserica şi clopotniţa au fost demolate până la temelie. Noua biserică s-a ridicat pe acelaşi loc de arhitectul francez Andre Lecompte du Nouy, adus în ţară de regele Carol I-ul pentru mai multe lucrări de renovare. Biserica cea nouă s-a înălţat între anii 1893-1897, ca parte de zidărie.
Un desen din acea epocă prezintă biserica cu trei turle, una pe naos şi două pe pronaos. Se mai văd şi resturi ale acoperişurilor turlelor, spre margini, acoperişuri din şindrilă şi resturi de grinzi. Grinzi putrezite se mai vedeau şi pe zidurile exterioare.
Clopotniţa foarte înaltă era plasată în partea de sud-est a bisericii, adică spre actualul hotel „Minerva”. De la baza ei pornea o împrejmuire din scânduri înalte de peste 2 metri, împrejmuire compactă. O latură a gardului mergea spre piaţa Elca, iar alta pornea spre apus, paralel cu axa bisericii, spre abruptul „celor şapte fântâni”. La nivelul solului, clopotniţa era străpunsă de o boltă pentru intrarea rădvanelor sau a căruţelor. Deasupra acului mic tunel se ridica o zidărie solidă tencuită şi cu două etaje înalte. Primul etaj era complet închis de pereţi, iar al doilea era străpuns de nişte ferestre prelungi, de circa 3,5 metri, şi late de 0,7-0,8 metri. Practic erau nişte goluri prelungi în zidărie, rotunjite în partea superioară. Erau câte două pe fiecare latură a clopotniţei. Prin ele se propagau chemările clopotelor şi ale „toacei”. Intrarea boltită de sub clopotniţă a avut probabil porţi grele de lemn, ghintuite cu fier, după obiceiul veacurilor trecute.
De remarcat că într-o schiţă a zonei din 1780, deci cu un veac în urma amintirilor lui C.D.Fortunescu, clopotniţa bisericii era cu totul alta şi amplasată în partea de sud-vest la o distanţă de circa 30-35 de metri, pe marginea taluzului ce cobora spre terenurile joase dinspre lunca Jiului şi spre „cele şapte fântâni”. Aşa cum am mai amintit în alt capitol, o altă clopotniţă provizorie, cu un singur clopot mare, a exostat între anii 1933 şi anii 80 în dreptul „Casei Băniei”, tot pe marginea taluzului vestic, taluz care cobora spre o alee intermediară şi apoi până în fosta Str. Abatorului (Calomfirescu, sau Câmpia Izlaz). Această clopotniţă avea un schelet portant din grinzi de lemn de stejar şi era acoperită cu o turlă de tablă. Ea avea o formă de clepsidră, adică formată din două trunchiuri de piramidă aşezate cu vârfurile spre mijloc. Ultima clopotniţă, construită prin anii 80 se află plastă într-o a patra poziţie, exact în faţa intrării în biserică, la apus, tot pe marginea taluzului de coborâre spre Fostele „şapte fântâni”. Fundaţia acesteia atinge, în partea din spate, aleea mediană a părculeţului Băniei, rebotezat „Grădina Trandafirilor” la trecerea dintre anii 60’ şi 70’ şi amenajat ca atare.
Revenind la amintirile profesorului C.D.Fortunescu, amănutele continuă prin traversarea Str. Sf. Dumitru, spre sud, vis-a-vis de hotel Teodoru şi în diagonală faţă de „cafeneaua lui Saraşi”. Acolo exista pe colţ, la sfârşitul sec. al 19-lea, cofetăria lui Dumitrache Cacalicaenu, cu grădină de vară, în faţă, la drum. Aici, ca şi la Saraşi, existau două mese de biliard. Pe acelaşi loc a fost semnalată, la începutul sec.al 20-lea, sala „Maior Mura”. Aceasta luase locul cofetăriei şi exista în iulie 1916.
Deoarece cofetăria lui Dumitrache Cacaliceanu avea spaţiu pentru mese de biliard, este foarte probabil ca acea clădire să fi devenit mai târziu sala „Maior Mura”, cu suprafaţă suficientă pentru menirea de sală.
Pe locul acela, pe colţul de sud dintre Str. Unirii şi Str. Sf. Dumitru, în linie cu Hotel Teodoru, s-a ridicat Hotel Geblescu în perioada de avânt economic şi edilitar de după primul război mondial. Clădirea există încă în 2010, dar se află în mare pericol datorită efectelor cutremurului din 4 martie 1977, moment după care reparaţiile aplicate lui au fost neprofesioniste şi minore.
Clădirea are un parter cu spaţii comerciale largi spre Str. Unirii, două etaje înalte şi un nivel mansardat. Aşezată pe colţ, ea prezintă o latură mai lungă pe Str. Sf. Dumitru, adică spre vest, cu douăsprezece ferestre la fiecare dintre cele trei nivele de peste parter. Are o latură mai scurtă spre Str. Unirii, adică spre sud, cu trei rânduri a câte şase ferestre la etaje. Intrarea în hotel se afla în Str. Sf. Dumitru, pe la mijlocul laturii aceleia.
Acoperişul mansardat este executat din tablă zincată, iar ferestrele de la nivelul mansardei sunt reliefate cu lucrături speciale din acelaşi material.. Pe colţ acoperişul este completat cu o cupolă semisferică deasupra căreia se ridică un turnuleţ metalic, din tablă galvanizată sau de plumb. Turnuleţul are un balcon hexagonal deasupra căruia se ridică şase semicoloane cu mici capiteluri. Acelea susţin un acoperiş conic cu două ape, unul mai abrupt spre vârf şi altul mai dulce la bază, adică la straşină. Intre semicoloane spaţiul este închis cu sticlă. Cupola cea mare are şi ea în centru o fereastră ornamentală cu ancadrament din zidărie. Mai are şi puţin lateral încă două ferestre mici circulare, încadrate cu modele din tablă de plumb, sau zincată.
Ferestrele de la primul etaj au ancadramente în partea superioară, care le înconjoară ca o potcoavă cu braţele în jos. Ferestrele de la etajul al doilea au ancadramente mai simple, dar ornamente sub fiecare dintre ele şi între ele.
Colţul clădirii este circular, culminând cu cupola amintită. Pe colţ, la etajul întâi, se află un balcon circular şi patru semicoloane. Acestea pornesc de la podeaua balconului şi merg până la partea superioară a etajului doi, sub mansardă. Semicoloanele centrale sunt cu adevărat jumătăţi de coloane din zidărie lipite de perete. Ele încadrează uşa centrală a balconului. Celelalte două semicoloane sunt practic sferturi de coloane, se află la extreme şi sunt despărţite de primele de nişte ferestre ale aceluiaşi balcon circular.
După 1948, Hotelul Geblescu a funcţionat ca Hotel Bucureşti până în 1977. După cutremurul din acel an, hotelul a fost desfiinţat datorită gravelor avarii suferite. Clădirea a fost atribuită sediilor unor anumite întreprinderi care au dorit un loc mai în centrul oraşului. Printre ele s-a găsit şi UFET Dolj (Unitatea Forestieră de Exploatare şi Transport) care anterior avusese un sediu marginal spre Cernele.  
Reamenajarea şi reconsolidarea fostului hotel ar fi costat prea mult o unitate hotelieră, aşa că s-a gândit ca eventualele costuri să fie suportate de întreprinderi productive cu venituri puternice. Cu toate acestea, în cea mai mare parte lucrările de reconsolidare au avut ca scop mai mult acoperirea rănilor cutremurului, nu siguranţa sa de viitor. Cei ce îl populează acum nu ştiu în ce mare pericol se află, asemănător multor altora din clădiri de stat reconsolidate pe atunci la repezeală. (Tare mă tem pentru copiii ce învaţă în Colegiul Carol I-ul, fost Nicolae Bălcescu.).
Parterul fostului Hotel Geblescu a fost ocupat circa trei decenii de un bufet „Expres”, cu intrarea pe colţ şi cu întindere pe Str. Unirii. Alături, mai la sud, în aceeaşi aripă şi cu faţa spre Str. Mihail Kogălniceanu, s-a aflat şi o populară cofetărie craioveană, numită „Aida”. Vara vitrinele acestei cofetării, vitrine largi şi înalte, se pot deschide lateral pentru ca localul să poată primi aerul proaspăt de afară. După 1990, la foarte puţin timp, cofetăria de stat a fost falimentată şi apoi preluată de un patronat privat. Acum acolo se vând şi multe dulciuri din patrimoniul culinar turcesc.
Reluând succesiunea obiectivelor amintite de C.D.Fortunescu, spre sudul Str. Unirii, obiective existente la sfârşitul sec.al 19-lea, trebuie amintit că la sud de cofetăria lui Dumitreche Cacaliceanu urma biroul cerealiştilor „Fraţii Kohn”. Ceva mai la sud, tot pe partea de apus a străzii se afla un gang descoperit, o mică fundătură. Aceasta s-a păstrat până în 2010. La capătul fundăturii se găsea atelierul fotografului Hahn, iar mai târziu al lui Heiller. Acel atelier a funcţionat foarte multe decenii, trecând şi peste schimbarea de regim din 1948, devenind într-un târziu un atelier fot „de stat”, aparţinător unei cooperative meşteşugăreşti. Şi-a pierdut utilizarea la sfârşitul anilor 70.
Trebuie amintit că între clădirea fostului hotel şi fundătura în discuţie au mai existat şi încă mai există alte patru clădiri. Prima a fost modernizată până în anul 1970 şi are o poziţie retrasă faţă de aliniamentul străzii Unirii. Ea a format Complexul de alimentaţie publică „Periniţa”, cu restaurant şi bar de zi. La început, în perioada de „liberalizare” a lui Ceauşescu, trecând de anul 1970, a avut şi bar de noapte. Ulterior datorită crizei energetice de după anul 1973, dar şi datorită „întăririi moralei socialiste”, barul de noapte s-a desfiinţat. Intre clădirea „Periniţa” şi stradă se află şi în 2010 o grădină de vară cu ceva verdeaţă, cu mese şi umbrele. Aşa era amenajată şi în deceniile lui Ceauşescu. Grădina era folosită pentru servitul berii şi răcoritoarelor pe timp de vară. In anii anteriori crizei alimentare provocate de exporturi exagerate, aici se găseau şi grătare cu mititei, cârnăciori şi frigărui, pentru a merge berea. In ultimii ani de restricţii alimentare impuse de Ceauşescu, grădina s-a transformat în simplă berărie, deşi nici bere nu se prea găsea „la liber”. In plus se puteau bea răcoritoare de proastă calitate, fabricate după reţete „raţionale”. Complexul „Periniţa” a ajuns şi el după 1990 pe mâna unor particulari, care încearcă să-l revigoreze. Grădina amintită este lipită de peretele sudic (calcanul) fostului Hotel Geblescu.
După „Periniţa”, spre sud, urmează alte trei clădiri negustoreşti cu un singur etaj şi lipite strâns între ele. Ultima dintre ele limitează dinspre nord o fundătură lată de circa 4-5 metri.
Intrând în fundătura amintită, dar pavată îngrijit, pe partea dreaptă se întinde până la capăt clădirea  veche amintită ca având şi deschidere la Str. Unirii. Ea are un geamlâc lung de lemn la etaj, după o modă veche a arhitecturii balcanice împrumutate şi la noi. Clădirea a devenit în 1980 sediul Intreprinderii de Transporturi Specializate pentru Agricultură şi Industria Alimentară (ITSAIA), numită mai târziu mai scurt ITSA, deoarece nu a mai servit şi industria alimentară.
Pe partea stângă, spre sud, fundătura este delimitată de o altă clădire negustorească veche, clădire care are şi ea o latură cu magazin către Str. Unirii. Este îngustă la stradă şi prelungită pe latura fundăturii. In ansamblu tot o vechitură fără importanţă arhitecturală, dar scăpată de înnoirile comuniste ce urmau să vină.
Acestă clădire a adăpostit în anii „socialismului multilateral dezvoltat” o covrigărie cu vitrină şi ghişeu spre Str. Unirii. Covrigăria a devenit extrem de populară în ultimile decenii ale socialismului, în anii 70’ şi 80’. Trecătorii erau foarte atraşi de covrigii calzi aşa că deverul era mereu crescut şi de invidiat. Şeful covrigăriei a făcut vâlvă pe la mijlocul anilor 80, deoarece a fost descoperit deţinând o sumă impresionant de mare în bani (circa 2 milioane) şi de aur, deşi trăia modest. Era evreu şi lucra sub aripa socialistă a unei cooperative de consum. Ştia să facă covrigii vandabili şi aproape buni, deşi fura din reţetă ouăle, zahărul, uleiul şi făina destinate reţetei, produse pe care le revindea pe sub mână, profitând de criza alimentară. Avea o clientelă bine formată pentru comerţul lui clandestin, clientelă care nu găsea pe piaţă ouăle, zahărul, sau uleiul necesar. Vigilenţă socialistă l-a demascat pentru speculă. S-a adeverit zicala: Când se scumpeşte viaţa, se ieftinesc conştiinţele !
Tot la sfârşitul sec.al 19-lea, privind spre sud din dreptul cafenelei lui Saraşi, pe partea stângă, adică pe locul a de astăzi al pieţei triunghiulare dintre Str. Unirii şi Str. Kogălniceanu, se afla Hotel Paris. El a dispărut de foarte mult timp, din preajma primului război mondial, lăsând loc piaţetei amintite. In spatele lui s-a clădit mai apoi Cinematograful „Select”, devenit „30 Decembrie” după naţionalizarea din 1948. Sala era orientată spre Str. M. Kogălniceanu şi lăsa spre Str. Unirii un mic colţişor de spaţiu verde, până în piaţeta triunghiulară născută după dispariţia hotelului Paris. Din Str. M. Kogălniceanu se intra în holul cinematografului, care nu avea balcon. Sala avea trei uşi de evacuare în lungul ei paralel cu Str. Unirii. In ultimele două decenii ale vechiului regim, holul cinematografului a fost amenajat în „Agenţie de bilete” deoarece cererea era foarte mare în lipsa unei televiziuni concurente.  
De la această intersecţie spre sud, spre „cocor”, la sfârşitul sec.al 19-lea nu mai erau prăvălii ci multe case boiereşti şi de negustori avuţi. După primul război mondial comerţul s-a extins timid şi în această direcţie, dar nu a depăşit intersecţia Str. Unirii cu B-ul Alexandru Ştirbei (fost Convenţiei). Totodată s-au ridicat câteva clădiri valoroase, dintre care numai una nu rezistat cutremurului din 1977. Se afla pe partea de răsărit a Str. Unirii, plasată exact în dreptul deschiderii bulevardului Alexandru Ştirbei, Avea două etaje şi o faţadă minunat ornamentată într-un stil neoclasic cu influenţe baroce.
Tot la sfârşitul sec.al 19-lea, pe partea răsăriteană a Str. Unirii, dincolo de intersecţia cu B-ul Alexandru Ştirbei (Convenţiei) se deschidea la dreapta (spre răsărit) Str. Regina Elisabeta (mai târziu Str. Bujorului). Pe colţul de sud al intersecţiei dintre Str. Unirii şi Str. Regina Elisabeta se afla fosta casă a lui Barbu Bălcescu, fost primar al Craiovei în anii 1874-1875 şi frate al marelui revoluţionar de la 1848, Nicolae Bălcescu. Casa are un singur etaj, dar nu prezintă nici un interes arhitectonic, sau ornamental. Probabil că a suferit multe reparaţii şi schimbări de destinaţie. In sec.al 20-lea, parterul clădirii a fost utilizat ca spaţiu comercial, care probabil nu ar fi fost acceptat de familia boierească a lui Barbu Bălcescu. După 1990, fostul magazin de stat a intrat repede în posesia unui patron de origine arabă. Noii conducători ai statului şi cei locali înstrăinau cu lejeritate şi pe bază de „mită” toate fostele proprietăţi de stat, cu orice destinaţie. Un jaf general, deşănţat şi imoral !
La mijlocul sec.al 19-lea, înainte de prezentările profesorului C.D.Fortunescu, aspectul zonelor descrise de el arătau mult diferit. Vis-a-vis de viitorul Hotel Minerva, pe colţ cu Str. Sf. Dumitru (Grigore Preoteasa) se afla tot Hotelul Teodoru, dar numit „al lui Hagi Panait Theodoru” şi cu firmă „La Casinul Mercuriu”. Sub hotel se căsea un restaurant şi prăvălia în care bătrânul Aron Zweibel vindea jurnale, tutun şi cărţi vechi. Prăvălioara bătrânului se găsea în partea dinspre „Răscruciul Mare” a clădirii.
Pe atunci sub hotrlul Paris se afla băcănia lui Teodor Tudoran, zărăfia lui Farchy şi o cizmărie. Toate trei aveau intrarea dinspre Str. Unirii (pe atunci numită încă Uliţa Mare). Pe  locul viitorului Hotel Geblescu se întindea un teren viran. Peste acela s-a ridicat cofetăria lui Dumitrache Cacaliceanu, succedată de „Sala Maior Mura” şi apoi de hotel. In spaţiul restrâns din faţa hotelului Paris, de la intersecţia Str. Unirii cu Str. M. Kogălniceanu, se afla atunci po piaţă de carne şi zarzavaturi. In mijlocul piaţetei se găsea o fântână cu ciutură.  Când conducerea oraşului a decis mutarea pescăriilor din zona „Temniţei vechi” din lungul Str.Madona Dudu de astăzi, şi pieţei din lungul „Uliţei Principale”, atunci a dispărut şi piaţa de la hotel Paris. Acea hotărâre s-a luat prin 1874-1875, dar propunerea exista din anul 1868, publicată în foaia „Mercantilulu”. Nici fântâna nu a mai fost semnalată la sfârşitul secolului.
Pe actualul loc al hotelului Minerva, pe colţul de răsărit al intersecţiei Ulţei Mari cu viitoarea Str. M. Kogălniceanu, s-a aflat înainte sau în jurul anului 1850 „racheria” şi băcănia lui  Ganea Bacalu, în casă numai cu parter.. După 1850, în locul acestora se afla „Casinul Minerva”, clădire cu parter şi etaj. La parter avea prăvălii, iar la etaj, în saloane mari şi elegante domnii şi boierii jucau cărţi şi consumau băuturi. „Casinul Minerva” este amintit în presa vremii, în legătură cu două evenimente de seamă din istoria ţării. Primul eveniment a avut loc la 9 februarie 1857 când Adunarea ad-hoc a ţării a votat unirea cu Moldova. Atunci „Casinul Minerva” şi Teatrul Theodorini au strălucit de iluminaţii cu făclii, exprimând bucuria populaţiei. Ziua de 8 februarie 1859 a marcat cel de al doilea eveniment, respectiv aflarea veştii despre dubla alegere a lui A.I.Cuza ca domnitor al celor două ţări române. Cu acea ocazie „toată lumea strânsă în piaţa casinului  Minerva, juca, cânta, striga de bucurie”
In 1860, Nicolae Filimon amintea de „otelul Minerva” în lucrarea sa „Nenorociri ale unui slujnicar”. Le amintea de „răscoala patentarilor şi despre liberalii care fumau şi beau cafele în otelul Minerva”. Rezultă că pe lângă saloanele elegante de la etaj, „casinul” avea şi camere de hotel. In unele consemnări se aminteşte şi de o piaţă din faţa „Casinului Minerva”. Este vorba precis de cea de care s-a amintit a se afla în faţa hotelului Paris, deoarece cele două edificii erau vecine la intersecţia dintre Uliţa Mare şi viitoarea Str. M.Kogălniceanu. Piaţa respectivă a dispărut, aşa cum s-a amintit, în anii 1874-1875.
Clădirea de astăzi a Hotelului – Restaurant – Berărie Minerva s-a ridicat între 1898-1903. Unele săpături au început încă din 1896, iar unele finisări s-au încheiat prin 1905. Trebuie amintit că în 1896, săpându-se la fundaţiile viitorului palat Minerva, arhitecţii Toma Dobrescu şi Dimitrie Nedelcu, au descoperit urme de zidărie veche, presupusă de origine romană. S-au găsit şi nişte catacombe foarte bine păstrate, ampalsate între Minerva şi Biblioteca „Aman”. Se pare totuşi că acestea au origine medievală, pentru-că pe aceste locuri romanii nu au avut o aşezare civilă sau militară.
 Intr-o porţiune a cestor catacombe s-a amenajat „Crama Minerva”, a cărei deschidere a fost anunţată de ziarul „Inainte” la 18 februarie 1972.  Localul a făcut vâlvă la vremea sa. Dar acum nu prea mai este câutet. Atunci era o noutate să intri într-o subterană amenalată, deşi aproape nimeni nu-i ştia trecutul. Intrarea se făcea dinspre Str. 24 Februarie (azi C.S.Nicolăescu Plopşor), via-a-vis de clădirea în care a locuit Elena Farago, în curtea Bibliotecii „Aman”.
Locul „Casinului Minerva” fusese luat până în deceniul al nouălea al sec.al 19-lea de cafeneaua lui Saraşi, după care a dispărut şi aceasta, lăsând un teren ce a intrat în proprietatea Epitropiei Madona Dudu. Este foarte probabil ca Saraşi să fi preluat sediul mai vechi al „Casinului Minerva”, deaorece se aminteşte, în multe izvoare, că dispunea de spaţii mari şi de doiă mese de biliard. Poate fi vorba de fostele saloane de la mijlocul sceolului.
Cert este că spre anul 1890 clădirea atât de populară s-a deteriorat nerecuperabil şi a devenit „teren al Epitropiei Madona Dudu”.
Planurile noului Hotel Minerva le-a întocmit arhitectul Toma Dobrescu, iar construcţia a executat-o arhitectul craiovean Dimitrie Nedelcu, cel care mai construise şi localul cel nou al liceului Carol I-ul (apoi Nicolae Bălcescu). Clădirea „Minerva” urma a include două etaje şi o mansardă ale hotelului, cu intrarea dinspre Str. M.Kogălniceanu, Sala de restaurant, numită „Sala Maură”, care se închiria prntru nunţi şi banchete (ca şi în perioda ultimă a guvernării comuniste, dar ca şi în perioada de după 1990), Berăria, care cuprindea şi  holul de colţ deveni intrare a hotelului sub socialism, Cofetăria cu intrarea dinspre Str. Unirii, în latura de nord a clădirii, Terasa descoperită dintre Berărie şi Cofetărie, unde vara se stătea la mese mici cu blat de marmură, se sorbeau paharele de bere şi se admira forfota de oameni şi de trăsuri de pe Str. Unirii. Terasa avea la sud Berăria şi la nord Cofetăria. Era descoperită prin concepţia primară. In anul 1930 a fost acoperită şi închisă. Spre Str. Unirii acoperişul se aliniază celorlalte vecinătăţi ale faţadei şi are o balustradă de zidărie în stil cu arhitectura întregului edificiu, astfel încât să nu se observe că este un adaos. Spre stradă s-a plasat intrarea principală spre restaurant din „Sala Maură”. In spaţiul închis al fostei terase s-a amenajat de ambele părţi două havuzuri cu apă ce susură, unul la dreapta spre Berărie şi altul la stânga spre Cofetărie. Dincolo de acestea se înaintează printr-un hol prelung cu design maur şi se ajunge la uşa cu patru canaturi şi sticlă mată a sălii maure.
Pe lângă havuzul din dreapta există o intrare în Berărie, intrare cu patru canaturi şi cu sticlă mată în partea de sus, asemănătoare cu uşa de intrare în „Sala Maură”.
Holul cu havuzuri, creat prin închiderea terasei, avea, la început, corespondenţă şi cu Cofetăria din stânga lui. După aceea a fost închisă cu zidărie. Nu exista corespondenţă nici pe timpul când a existat terasa deschisă.
In ultimile decenii ale sec. al 20-lea şi după depăşirea lui, corespondenţa dintre hol şi Berărie a fost întreruptă şi ea prin blocarea uşilor cu patru canaturi. De atunci intrarea în Berărie s-a făcut numai dinspre Str. Unirii print-o uşă metalică grea, cu un sigur canat, plasată de la începuturi între două vitrine mari. Atunci când se putea intra din holul cu havuzuri în Berărie, trebuiau coborâte două scări. Tot aşa, când se intra dinspre stradă în acelaşi hol trebuiau urcate două trepte placate cu marmură albă, cu vinişoare cenuşii. Intregul hol şi havuzurile sunt placate cu marmură albă brăzdată de fire fine cenuşii.
Pe la sfârşitul anilor 60 a început să se pretindă o ţinută elegantă pentru accesul în restaurant. Era obligatorie o haină şi o cravată. Un paznic, cu uniformă de mareşal şi cu galoane, avea rolul de a cenzura ţinuta corespunzătoare a celor ce vroiau să pătrundă. In acea perioadă s-a suspendat şi intrarea în Berărie dinspre holul havuzurilor, fapt ce uşura sarcina „cerberului” de la intrarea în restaurant. Pentru o scurtă perioadă, pătrunderea în „Sala Maură” a fost condiţionată de plata unei taxe de intrare. S-a limitat astfel intrarea chefliilor sau unor „pierde seară”.
Pe Str. M.Kogălniceanu, spre răsărit la cica 100 de metri se afla şi se mai află, „grădina de vară Minerva”, numită la început „Pavilionul de berărie cu terasă”. In acea grădină aveau loc şi reprezentaţii cinematografice de vară până în anul 1916. In seara de 14 august 1916, bunica mea se afla în acea grădină unde lumea se distra iar orchestra cânta liniştit. Doamnele purtau rochii lungi, iar domnii costume de vară cu cravate, papioane, sau lavalire. La un moment dat, spre miezul nopţii orchestra a amuţit brusc lăsând să vorbească un oficial al restaurantului. Acela a cerut linişte pentru un anunţ. Toată lumea avea o presimţire. Vorbitorul a spus: România a declarat război Puterilor centrale. S-a declarat mobilizare generală ! Domnii sunt rugaţi să se prezinte de urgenţă la punctele de mobilizare! Dumnezeu să ne ajute !  Lumea s-a scurs într-o tăcere grea spre casă şi inimile bătea cu putere în toate piepturile. In acel miez de noapte trupele române, aflate la trecători, au trecut Carpaţii în Transilvania. Craiova întreagă urma a trăi clipe grele şi lipsite de linişte în următorii doi ani, alături de toată ţara.
Intrarea în grădina de vară se făcea atunci, ca şi acum, prin Str. M.Kogălniceanu. Ea avea legătură, prin spatele altor clădiri de pe acea stradă, cu partea din spate a restaurantului Minerva, cu „Sala Maură”. Din  anul 1930 şi în prezent grădina de vară este înconjurată cu gard de fier forjat, pe un postament de zidărie betonată. O latură a ei, împreună cu poarta largă de intrare cu două canaturi, se află pe Str. M.Kogălniceanu, spre sud, iar altă latură, cea de răsărit, se întinde pe Str. C.S.Nicolăescu Plopşor (fostă Str. Nouă Nr.1, în 1925, apoi Str.Regina Maria, apoi Str 24 februarie). Acestă stradă nu exista pe harta din 1925 pe lângă „grădina Minerva” şi „Biblioteca Aman”. Pe porţiunea dintre Str. Lipscani şi Str. M.Kogălniceanu ea nu exista atunci. Venea dinspre nord, din Str. A.I.Cuza, prin spatele Prefecturii, trecea prin faţa bisericii Sfântul Ilie şi se oprea în Str. Lipscani ( fostă 30 Decembrie). Porţiunea dintre Str. Lipscani şi Str. M.Kogălniceanu s-a străpuns în anii de după 1925,prin anii 30 şi odată cu apariţia ei s-au recunstruit împrejmuirile „grădinii Minerva” şi a „Bibliotecii Aman”, aşa cum se prezintă şi în zilele noastre (2010).
Sculptura în lemn din „Sala Maură” a fost executată, în 1905, de către directorul „Şcoalei de Arte şi Meserii” (înfiinţată în 1870), Mihail Burlan şi Anghel Chiciu, proaspăt absolvent al acelei şcoli şi viitor sculptor de renume. Un ilustru absolvent al acelei şcoli fusese Constantin Brâncuşi.
In spaţiul Cofetăriei, din latura nordică a palatului Minerva, cofetărie foarte populară până după 1990, a funcţionat între anii 1912-1914 cinematograful „Minerva”, cu intrare prin terasă, adică prin holul havuzurilor de mai târziu, creat în 1930. Acea intrare în spaţiul fostului cinematograf şi apoi cofetărie, a fost obturată odată cu amenajarea holului prin închiderea terasei dinspre Str. Unirii. Pentru acel spaţiu s-a deschis, în schimb, intrarea cu un singur canat şi două vitrine mari dinspre Str. Unirii. Cinematograful a ars în 1914 şi a fost desfiinţat.
Prin anul 1927, în locul actualei cofetării s-a amenajat o cafenea care avea şi mese de biliard. S-a reluat astfel o veche tradiţie a biliardului pe acel loc, tradiţie ce pleca de la „cafeneaua lui Saraşi”.
Palatul Minerva a adăpostit, la începuturile sale, multe manifestări artistice. Astfel, în 1905, s-a organizat în el o primă expoziţie artistică colectivă, cu expozanţi profesionişti şi începători.. In 1924, sculptorul Severin şi apoi Anghel Chiciu şi-au expus lucrările tot aici.
La sfârşitul sec.al 19-lea şi începutul celui al 20-lea, odată cu dezvoltarea economică puternică a oraşului s-au construit în Craiova multe edificii particulare şi publice remarcabile, unele chiar opulente. In arhitectura practicată a fost caracteristic eclectismul ocidental, în special academismul francez.
„Minerva” străluceşte printre edificiile printre edificiile din tezaurul Craiovei, la pragul dintre cele două secole. La proiectarea palatului s-au folosit cu echilibru motive şi linii ale arhitecturii şi decoraţiei maure, îmbinate inspirat cu liniile academismului francez. Arhitectul pateu să fi ocolit cu obstinaţie simetria. Nu se aseamănă etajele, ferestrele şi balcoanele lor, nu seamănă intrările, nu seamănă vitrinele, nu seamănă ornamentaţia între cele patru nivele, nu este egală înălţimea sau lăţimea ferestrelor şi vitrinelor. Varietatea modelelor, a liniilor şi a spaţiilor uimeşte, contrariază, dar reuşeşte să definească un întreg armonios, bogat şi strălucitor.
Sub formă dreptunghiulară alungită, uşa de pe colţul palatului, de la parter, asigura, la început, accesul în Berărie. Ulterior ea a devenit intrarea în hotel. Intrarea dinspre Str. M.Kogălniceanu este mai elegantă, mai largă şi acoperită spre stradă cu o copertină semicirculară din sticlă. Aceasta a devenit ulterior o intrare de serviciu, pentru salariaţii restaurantului şi ai hotelului. Deasupra ei mai stă încă scris „Hotel” prin modelarea tencuielii.
Am amintit că de la începutul sec.al 20-lea la intersecţia dintre Str. Unirii şi Str. M.Kogălniceanu s-a format o piaţetă triunghiulară după demolarea hotelului Paris. Piaţeta avea drept catete străzile Unirii şi M.Kogălniceanu, iar drept diagonală a perimetrului său o stradă ce pornea din Str. M. Kogălniceanu spre sud-vest şi intersecta Str. Unirii ceva mai la sud. Acelaşi contur se păstrează şi astăzi. In această piaţetă s-a amplasat în deceniul al patrulea al sec.al 20-lea, pentru foarte puţin timp, statuia domnitorului unificator A.I.Cuza.
Iniţiativa ridicării acestei statui s-a născut în anul 1909, la cincizeci de ani de la Unire. Ea a fost comandată italianului Raffaelo Romanelli, în două exemplare, unul pentru Craiova şi al doilea pentru Iaşi. A exitat probabil o înţelegere între conducerile celor două oraşe.
Exemplarul craiovean a fost adus în 1912 şi depozitat provizoriu într-o pivniţă. Acolo a rămas mai bine de două decenii. In 1935, s-a decis amplasarea statuii în piaţa hotelului Minerva, piaţă fără deschiderea necesară unui astfel de monument. Era un loc înghesuit, ce nu avea capacitatea de a pune în valoare statuia şi nici importanţa personalităţii reprezentate.
Statuia a fost amplasată cu faţa spre răsărit, adică spre fostul cinematograf „Select” (apoi 30 Decembrie). Se găsea în mijlocul piaţetei, astfel încât să nu împiedice circulaţia vehicolelor pe traseul Str. Unirii şi nici dinspre Str. M.Kogălniceanu, atât spre vest, cât şi pe strada în diagonală spre sud-vest. Strada în diagonală era cea care trecea prin faţa statuii.
După instalare pe un soclu înalt, statuia a fost acoperită cu o pânză legată cu sfori, pentru festivitatea inaugurării. Incet, anii au trecut, aşa că vântul şi ploile au avut timp să rupă pânza destinată inaugurării. In 1939, se prezenta aşa de doi ani şi mai bine. Atunci s-a găsit timpul, în fine, ca statuia să fie dezvelită în cadru festiv. Festivitatea a fost probabil impulsionată şi de faptul că în acel an se împliniseră 80 de ani de la Unirea Principatelor. La un interval de numai un an a fost mutată pe locul cu deschidere din latura nordică a English Park-lui (numit sub regimul comunist „Grădina 1 Mai”), peste drum de frumoasa Bancă a Comerţului. Pe acel loc se află şi astăzi în 2010. Ansamblul arhitectonic înconjurător, în care s-a încadrat statuia domnitorului Cuza, a devenit un simbol al oraşului.
Pe partea stângă a soclului stă scris: „Cuza Vodă a creat Unirea şi în scurta lui domnie de 7 ani a pus fundamentele statului român. A înapoiat domeniului naţional moşiile închinate mănăstirilor greceşti şi a afirmat hotărâtor autocefalia bisericii române. El a împropietărit cu pace 600.000 de familii de săteni şi-a constituit comunele rurale, a eliberat poştele şi telegraful din stăpânirea străinilor. A suprimat privilegiile dec clase şi prin organizarea tribunalelor, curţilor şi înaltei curţi de justiţie şi casaţie a pus bazale dreptăţii egale pentru toţi şi-a organizat puterea militară a statului chemând prin sorţi pe toţi tinerii la apărarea patriei”.
Pe partea stângă a soclului stă scris: „Cuza Vodă a creat şcoalele şi universităţile şi prin obligativitatea învăţământului a dat avântul necesar culturii româneşti. Prin puterea voinţei lui a întemeiat adevărata suveranitate naţională. Pentru că la 2 mai 1864 a rupt Convenţia de la Paris impusă de străini la 1858 a izbutit să facă ca marile puteri să recunoască românilor dreptul de a-şi alcătui ei înşişi şi fără amestecul nimănui aşezămintele politice. Această mare izbândă a făcut posibilă la 1866 libera constituire a statului român”.
In urma proclamării Republicii Populare, adică după 1947, toate defilările impuse de regimul comunist au fost văzute şi de statuia lui Cuza. Se defila „cu o bucurie nestăvilită” de 1 Mai, de 23 August şi de 7 Noiembrie. Tribuna oficială a demnitarilor de partid se instala în faţa Băncii Comerţului, cu faţa la artera A.I.Cuza şi la statuia domnitorului. Manifestanţii, cu steaguri, portretede demnitari şi învăţători comunişti, cu ozinci şi cu care alegorice groteşti, treceau prin faţa tribunei şi a statuii dinspre fostul Palat de Justiţie, spre liceul „Nicolae Bălcescu”, acolo unde coloanele de oameni se dispersau.
Curând după venirea la putere a lui Nicolae Ceauşescu, în 1965, nu s-au mai organizat defilări pentru ziua de 7 Noienbrie, iar mai târziu, spre finalul anilor 70, nu s-a mai dfilat nici cu ocazia zilei de 1 Mai. De multe ori Ceauşescu a dispus să fie sărbătorită prin muncă. Defilarea de 23 August s-a păstrat încă un timp, după care s-a dispus ca şi aceasta să aibă loc numai la ani jubiliari, dar nu a mai durat mult. S-a întâmplat ca la ultimele stafel de manifestaţii de bucurie, foarte costisitoare pentru stat, statuia să fie acoperită cu panouri de pânză ondulată, panouri ce constituiau un fundal pentru orchestra din faţa tribunei. Manifestanţii defilau în ton cu muzica ritmică şi patriotică emanată de la cea orchestră a armatei, sau echipată milităteşte. Manifestanţii treceau îngrupuri compacte, reprezentând întreprinderi, instituţii, ocupaţii diverse şi vârste. Defilarea o deschidea armata, după care urmau copii echipaţi în „pionieri”, sau în mici sportivi şi dansatori. Totdeauna câte un grup de copii era desemnat a se repezi spre tribuna oficială cu buchete de flori, unde eru mângâiaţi părinteşte şi sărutaţi de puternicii zilei.