CHEQUIQUERAO

Drumul montan spre orașul incaș pierdut din Choquequirao este unul dintre cele mai dificile din Peru.  Din orașul Cachora, situat la vest de orașul Cusco, la 161 km, se parcurge un drum ușor de 18 km până la Capuliyoc Mountain, apoi în continuare pentru a ajunge Playa Rosalinas, unde călătorii pot face o escală pentru noapte. Treziți devreme, Călătorii montani trebuie să traverseze râul Apurímac. După traversare trebuie parcurși 8 km de serpentine în urcuș puternic și istovitor pentru a ajunge la un loc de camping din apropierea ruinelor incase. Apoi, în dimineața următoare, trebuie parcurși o altă porțiune de drum greu până la 2 km de ruine, la 3.100 de metri deasupra nivelului mării. 

"Am avut oameni în '60 și '70 care au făcut cale întoarsă", a declarat Juan Barrios, un ghid de la compania montană Adventure Life. Unii călători neavizați gândesc că, pentru că doar 28 de km de întoarcere pot face numai într-o singură zi. ”Pentru întreaga expediție sunt necesare șase sau șapte zile".

Apare foarte logic că Choquequirao atrage doar aproximativ 30 de vizitatori pe zi, în timpul sezonului estival (iunie-august). Este demn de comparat acest număr cu cei 2.500 de oameni care sosesc în fiecare zi la orașul incas renumit Machu Picchu. In schimb pentru cei care fac această călătorie obositoare, recompensele sunt abundente: pustietăți luxuriante și vederi muntane la fiecare pas, alături de șansa de a explora ruine antice fascinante aproape singur.

Se presupune că acest areal arheologic a fost creat aproximativ în același timp ca Machu Picchu, adică la jumătatea sec.al 15-lea. Arealul arheologic Choquequirao este de fapt mai mare decât omologul său mult mai bine-cunoscut și cu un trafic mult mai mare, chiar incomparabil Dar, foarte putin a fost scris Despre alt oraș pierdut în munții din Peru s-a scris mult mai puțin, iar arheologii lucrează încă mult la descoperirea de noi părți ale complexului de ruine, lăsând viața de pe munte relativ nestingherită. Doar aproximativ 30% din bogăția arheologică de la  Choquequirao a fost restaurată.
Dar mulțimile nu vor sta departe pentru mult timp. Oficialii estimează că lucrările de construcție la primul transport de cablu pentru Choquequirao va fi finalizat aproximativ în 2016. Astfel călătoria de mai multe zile se va limita la o plimbare de 15 minute cu tramvaiul. Ca rezultat, de la o mână de excursioniști care se aventurează în prezent la o astfel de călătorie în fiecare săptămână, afluența ar putea crește la 3.000 de vizitatori pe zi.

Proprietarii de cazare din zonă speră deja la un aflux crescut de turiști după încheierea, în august 2014, a podului Puente Rosalina, care se întinde peste râul Apurímac. Operatorii de turism vor putea trece cu ușurință podul călare, în loc de a folosi un sistem de scripete acționat de mână pentru a transporta turiștii peste râu, unul câte unul, eliminându-se angajarea unui alt grup de cai care să aștepte pe cealaltă parte a râului.
Având în vedere că realizarea podului a durat șase ani, unii localnici se bazează încă pe transportul prin cablu. De fapt, data de finalizare a fost deja amânată de două ori. "Prea multă luptă", a declarat Julian Cobarruvias, proprietarul de camping Santa Rosa Baja.

Insă un lucru este, însă, sigur: Arealul arheologic Choquequirao este spectaculos acum, mai ales din cauza faptului că este aproape neatins și se află la distanță mare. Chiar dacă orașul pierdut în munți a fost descoperit, de exploratorul spaniol Juan Arias Díaz în 1710, iar săpăturile au început în anii 1970, ruinele încă mai crează senzația turiștilor că ar fi primii care le găsesc. (In comparație, Machu Picchu care a fost descoperit în 1911, și la care săpăturile au început anul următor.)

In liniștea dimineții, călătorul privește peste ruinele și cheile râului Apurímac, înconjurat de munți acoperiți de zăpadă precum Ampay, Panța și Quishuar. Rămâne uimit, nu doar la frumusețea în fața lui, dar și de puterea trecută a Imperiului Incas. El poate admira detaliile proprietăților regale neterminate de la Pachacutec, care au fost împărțite într-o jumătate inferioară și una superioară. Totul a fost construit cu o admirabilă precizie: izvoarele de apă realizate din pietre mari, casele cu uși duble pentru a prezuma bogăția și puterea locuitorilor acestora, plăcile plane de sub ferestre pentru a stoca produsele alimentare prin refrigerare. 

Va veni cu siguranță un moment în care arealul arheologic de la Choquequirao își va schimba interesul. Atunci când va fi construit transportul prin cablu și se vor crea facilități extinse de călătorie, turismul va intra plin avânt. Dar, pentru moment, Choquequirao recompensează pe puțini aventuroși ce au aflat și vor să trăiască intim prin orașul pierdut, oraș care pare că nu a fost găsit niciodată de cuceritorii europeni.
Modul ideal de a ajunge la Choquequirao este cu un ghid. Aventura poate dura cinci, șase și 12 zile în călătorii cu grupuri de până la 12 persoane. Cele mai multe companii de turism oferă aproape tot ceea ce au nevoie turiștii: corturi, produse alimentare, apă, saci de dormit și bastoane, iar caii sunt folosiți pentru a ajuta transportul celor mai multe bagaje.

La cele relatate se simte nevoia adăugării de amănunte de ordin istoric și arhitctonic.

Choquequirao (în ortografia hispanizată) este o locație arheologică incasă plasată în sudul statului Peru, similară ca structură și arhitectură cu Machu Picchu. Ruinele sunt compuse din clădiri și terase la niveluri superioare și inferioare. Un deal la cota înaltă a orașului a fost nivelat și inelat cu pietre pentru a crea o platformă de 30 X 50 de metri.

Choquequirao se află la altitudinea de 3.050 de metri pe pinteni ai lanțului muntos Vilcabamba din districtul actual Mollepata, provincia Anta din regiunea Cusco deasupra văii râului Apurímac. Complexul are circa 1.800 de hectare, din care s-a excavat în jur de 30-40%.

Locația poate fi atinsă de o excursie de două zile, pornind din Cusco, așa cum s-a arătat mai sus.

Choquequirao este un oraș al incașilor creat extins pe munte în sec. 15 și continuat chiar  în sec.16-lea, sau numit mai corect Tawantinsuyu. Complexul constructiv a avut două etape majore de creștere. Regele Pachacuti a fost cel care a fondat Choquequirao, iar fiul său, Tupaq Inka Yupanki, l-a remodelat și extins după ce a devenit Sapa Inka. Choquequirao este situat în zona considerată a fi proprietatea lui Pachacuti, care include zonele din jurul râurilor Amaybamba, Urabamba, Vilcabamba, Victos și Apurímac. Alte site-uri din acest domeniu sunt Saywite, Machu Picchu, Chachapampa (Chachabamba), Chuqisuyuy (Choquesuysuy) și Wamanmarka (Guamanmarca). Toate împărtășesc stiluri arhitecturale similare cu Choquequirao. Stilul arhitectural include mai multe caracteristici importante, ce se aseamănă cu cele de la  proiectarea locației Chachapoya, ceea ce sugerează că lucrătorii de la Chachapoya au fost probabil implicați în construcția de la Choquequirao. Acest lucru sugerează că, probabil, Tupaq Inka a fost cel care a ordonat construcția. Documente coloniale spaniole sugerează, de asemenea că Tupaq Inka a condus Choquequirao până când marele său nepot, Tupa Sayri, a revendicat proprietatea terenurilor sitului și a celor învecinate, în timpul colonizării spaniole.

A fost unul dintre ultimele bastioane de rezistență și de refugiu al Fiului Soarelui (a "Inca"), Manco Inca Yupanqui, care a fugit de la Cusco după ce  asediul orașului a eșuat în 1535.

Potrivit Biroului de Turism din Peru, "Choquequirao a fost, probabil, unul dintre punctele de control de intrare în Vilcabamba, precum și un centru administrativ care îndeplinea funcții politice, sociale și economice. Desfășurarea sa urbană a urmat modelele simbolice ale capitalei imperiale, cu locuri rituale dedicate lui Inti (zeul soarelui incas) și strămoșilor, pe pământ, apă și altare ale altor divinități, cu vile pentru administratori și case pentru meseriași, depozite, dormitoare mari sau kallankas si terase agricole aparținând Inca sau localnicilor. Oraşul a jucat, de asemenea, un rol important ca o legătură între Amazon junglă și orașul Cusco.

După cum s-a mai amintit, Choquequirao este situat la o altitudine de 3.050 m deasupra nivelului mării, pe un pinten orientat spre sud-vest față de un vârf glaciar deasupra râului Apurimac. Regiunea este caracterizată topografic de munte și este acoperită cu floră și faună amazoniană. Se află la 98 km vest de Cusco, în intervalul Willkabamba. Complexul cuprinde 6 km pătrați. Architectural este similar cu Machu Picchu. Principalele structuri, cum ar fi templele, Huacas, reședințele de elită, și sistemele cu rol de fântână sau baie sunt concentrate în jurul a două popasuri de-a lungul crestei, obiective care cuprind aproximativ 2 km pătrați, urmând un design urban Inca. De asemenea, există un conglomerat de clădiri comune, înghesuite departe de piață. Excavațiile și elementele de suprafață sugerează că acestea au fost, probabil, folosite pentru ateliere și pentru prepararea alimentelor. Cele mai multe clădiri sunt bine conservate și bine restaurate, iar restaurarea continuă.

Terenul din jurul complexului a fost modificat foarte mult. Zona centrală a site-ului a fost nivelată artificial, iar pe pantele din jur au fost amenajate terase, pentru a permite cultivarea și construirea de zone rezidențiale mici. Terasele tipice incașilor formează cele mai mari constructii din complex.

Multe dintre structurile ceremoniale sunt asociate cu apa. Există două locuri neobișnuite, tip templu wak'a, care se află la câteva sute de metri mai jos decât cele două piețe. Acestea sunt lucrate cu atenție și străbătute de o scară minuțios lucrată și foarte abruptă. Sunt proiectate și pentru dirijarea apei. Site-ul conține, de asemenea, o serie de structuri ceremoniale, cum ar fi usnu cel mare, construit pe un deal tăiat, Scara gigant, și apeductul furnizează apă la micile stocări și distribuiri de apă.
Sectoare

Complexul arheologic de la Choquequirao este împărțit în 12 sectoare. In timp ce componența fiecărui sector este diferită, terasele utilizate în diverse scopuri sunt comune peste tot, în toate sectoarele . Se pare că cele mai multe dintre clădirile de aici au fost clădite fie în scopuri ceremoniale, fie ca reședințe ale preoților sau au fost folosite pentru a stoca produsele alimentare.

Sectorul 1

Aceasta este cea mai mare și cea mai nordică parte a complexului arheologic. Există 5 clădiri construite pe terase, la diferite nivele, un templu și o piață, precum și o piață mai mică în zona cea mai de sus a sectorului. Două dintre clădiri par să fie qullqas (depozite). Cele trei clădiri lungi, numite kallankas erau probabil reședințe de preoți.

Sectorul 2

Aici se află majoritatea depozitelor, numite qullqanpatas. Intr-o parte a acestui sector există 16 platforme de ceremonial cu trasee de canale între ele, canale  care se ramifică din traseul principal de apă.

Sectorul 3

Acest sector este între zona hanan (ridicată) și zona de urin (scăzută) a complexului și conține ceea ce se crede a fi Hawkaypata (Haucaypata), sau piata principală. La periferia pieței există două clădiri interesante. La nord, există un Sunturwasi și un kallanka cu un singur nivel, edificiu utilizat probabil pentru ceremonii. Spre est se găsesc clădiri cu două nivele. Piața principală este discutată mai detaliat în secțiunea numită Centrul ceremonial, din acestă pagină.

Sectorul 4

Acest sector este situat în zona de sud a complexului, zonă cunoscută sub numele de zona Urin. Clădirea principală de aici are ziduri care au avut, probabil, funcții de ceremonial, deoarece unul dintre ele este cunoscut sub numele de "zid de ofrande strămoșilor".

Sectorul 5

Aici, se va fi găsit usnu, repectiv un deal nivelat pentru a forma o platformă ovală folosită pentru ceremonie. Un mic perete încercuiește dealul. De pe platformă, se poate vedea piata principală a sectorului 3, munții acoperiți de zăpadă și râul Apurímac.

Sectorul 6

La sud de usnu în zona urin există Wasi Kancha ( "curtea casei"), de asemenea, cunoscută și sub numele de cartierul preoților. Aici există patru terase care au fost folosite tot ca spațiu ceremonial. In pereții teraselor este realizat un design în zig-zag, realizat din piatră de altă nuanță.

Sectorul 7

La această zonă se poate ajunge din piața principală pe o cale determinată. Situată în partea de est a complexului Choquequirao, această zonă conține terase de cultură agricolă, terase care au întindere semnificativ mai mare decât toate celelalte din întregul complex.

Sectorul 8

Pe latura de vest a complexului sunt realizate 80 de terase de cultivare împărțite în parcele de canalele de apă care se revarsă în jos de la piața principală. In această zonă, se găsește celebrul "Llamas del Sol".

Sectorul 9

Acest sector cuprinde spații de locuit generale pentru grupuri de persoane, cum ar fi lucrătorii sau familii diverse. Clădirile sunt construite pe partea de sus a platformelor artificiale cu proiectare circulară și rectangulară. Toate sunt interconectate prin scări și alei înguste.

Sectorul 10

Această zonă, numită paraqtepata are 18 platforme terasate. Acestea au canale de irigare și în paralel sunt unite cu scări de piatră.

Sectorul 11

Cele 80 de terase folosite pentru cultivare în acest sector, numit phaqchayuq ( "una cu o cascadă"), sunt cele mai extinse în întregul complex. Se găsesc, de asemenea, mici incinte cu plan patrulater și cu două nivele utilizate pentru ceremonii și pentru viață cotidiană. Afară, există trei fântâni de apă folosite pentru băut și pentru a furniza apă canalelor de irigare.

Sectorul 12

Acest sector se află la trei ore de mers pe jos în partea superioară a complexului. Aici există 57 platforme cu sisteme de irigare permanente. In terasele cele mai de sus există clădiri pentru ceremonie și un bazin de apă alimentat de un izvor. In incintele semicirculare au fost găsite cioburi, unelte ceramice din piatră și resturi de oase.

Orice descriere a unui edificiu nu poate fi foarte greu de realizat veridic fără imagini ajutătoare, mai ales construcții ale unei civilizații despre care s-au transmis puține informații.

Centrul ceremonial

Centrul ceremonial de la Choquequirao are multe caracteristici similare cu cele ale altor centre ceremoniale incase sau ale unor locații de pelerinaj, cum ar fi Isla del Sol, Qhispi Wank'a (Quespiwanka, palatul Wayna Qhapaq), Machu Picchu / Llaqtapata, Tipon și Saywite. Traseul lung și greu de la Cusco la Choquequirao lasă spre nord Machu Picchu, având în față Machu Picchu Peak. De la Choquequirao se poate merge la Machu Picchu urmând un traseu orientat spre nord-est și care trece peste Yamana Pass. Aceasta ar fi o călătorie estimată între 7 și 10 zile.

Centrul ceremonial este format dintr-o platformă principală și o piață inferioară. Canale căptușite cu piatră transportau cu apă de ceremonie, sau chicha la altare și la băile locului. Platforma principală, unică prin dimensiune și proeminență, limita activitatea ceremonială pentru regalitate și clasa ministerială. Acest lucru pare dovedit de faptul că singura intrare pe platformă se făcea printr-o ușă dublă, care era menită a controla accesul la spațiul sacru. Alte caracteristici ale centrului ceremonial includ structuri care marchează direcția unor evenimente solare, cum ar fi cele legate de iunie și decembrie când se produceau solstițiile soarelui în momentele de răsărire și de apus.

Situat în platforma principală, Giant Stairway se deschide spre răsăritul soarelui la solstițiul din decembrie. Măsurată la 25 de metri lungime și 4,4 metri lățime, această structură pare să fi avut o funcție pur ceremonială, deoarece scările se încheiau brusc la mijlocul unui deal și nu ducea nicăieri. Bolovanii mari, de  peste contratreptele scării devin complet iluminați atunci când soarele solstițiului decembrie răsare. Gary R. Ziegler și J. McKim Malville au postulat că, atunci când bolovani devin iluminați, este momentul similar cu cel când piatra mare Torreon de la Machu Picchu devine și ea iluminată.

In piața de jos un grup de structuri s-au prezumat a fi altare de apă și băi. Această credință are loc în funcție de asemănarea lor puternică cu cele de la sectorul 2 de la Llaqtapata și pentru că există numeroase canale de apă care duc la acea porțiune din piață. In general, se pare că site-ul a fost ales, așa cum a fost Machu Picchu, pentru localizarea sa geografică sacră, și a fost proiectat pentru a facilita ritualul și activitatea ceremonială.

Subsectoare

Zona din jurul locației arheologice Choquequiaro conține mai multe subsectoare care au fost asociate culturii incașe, cultură care a prosperat în Choquequirao, ceea ce sugerează că subsectoarele sunt cel mai probabil o parte a site-ului. Designul, stilul de construcție, și paralele culturale susțin că aceste sectoare au fost strâns legate între ele, cu Choquequiaro și Inca, la un moment dat în istoria lor. Lipsa spațiului de locuit în aceste sectoare, sugerează că acestea au fost, probabil, avanposturi pentru agricultura din Choquequirao, mai degrabă decât locații independente. Din cauza diferențelor de proiectare și de stiluri de construcție, se crede că aceste sectoare au fost construite în trei faze diferite.

Aprecieri asupra construcțiilor

Toate materialele utilizate pentru construcția diferitelor sectoare ale complexului central și a locațiilor înconjurătoare au fost exploatate din carierele locale. Roca metamorfică în carierele din zona Choquequirao, nu a putut da zidării la fel de remarcabile precum cea de la Machu Picchu. In schimb, intrările și colțurile au fost prelucrate din cuarțit, iar zidurile au fost realizate din achlar și tencuite cu lut. Apoi au fost vopsite într-o culoare portocaliu deschis.

Acces

In prezent, așa cum s-a arătat mai sus, singura modalitate de a avea acces la Choquequirao este de o excursie de două zile. Traseul începe la satul Cachora, care se află la aproximativ 4 ore de la Cuzco, Peru. Există mai multe opțiuni pentru tururi ghidate cu sprijinul unor companii turistice situate în Cuzco.

Constructia transportului prin cablu spre vechea locație arheologică de la  Choquequirao a fost declarată o prioritate de Guvernul Regional Apurímac, cu ajutor financiar central al statului. Această investiție va reduce o excursie de două zile la o plimbare cu transportul prin cablu de numai 15 minute.

Camera Națională a Turismului (Canatur), consideră că încă din primul an de funcționare telecabina spre Choquequirao va fi solicitată de circa 200.000 de turisti, ceea ce va genera un venit de 4 milioane $, cu folosirea unui tarif mediu de $ 20 pe bilet.

Artă aplicată

Cea mai mare parte a amănuntelor de artă  de la Choquequirao se află în zona de terase unde a avut loc cultivarea. Arheologii au documentat douăzeci și cinci figuri semi-naturaliste pe terasele sectorului 8 de la Choquequirao. Rocile folosite pentru a construi pereții sunt șisturi întunecate în timp ce imaginile sunt camelide din calcocuarcită albă, o gresie de cuarț și carbonat. Motivele variază între camelide o înălțime maximă de 1,94 m și una minimă de 1,25 m. In anul 2004, arheologul Zenobio Valencia de la Universitatea San Antonio Abad din Cusco găsit mai multe figurine camelide din pietre albe într-un grup de terase într-un singur sector al sitului arheologic.

Intr-o descoperire recentă, de exemplu, a descoperit o scenă în terasele de piatră cu cuarțit alb care prezintă mai multe Llamas încărcate cu mărfuri în picioare. Pe peretele terasei cea mai de sus este un model în zig-zag executat din același cuarțit. Acest stil de design este unic la Chachapoya și nu a fost găsit în alte site-uri de construcție incase, ceea ce indică faptul că lucrătorii din Chachapoya este posibil să fi fost implicat în construcția de Choquequirao, așa cum s-a mai menționat.

Descoperirea arheologică

Potrivit lui Ethan Todras-Whitehill de la New York Times, primul vizitator non-incas  la Choquequirao a fost exploratorul Juan Arias Díaz în 1710.  Prima referință privind locația a fost făcută de Cosme Bueno, în 1768, dar a fost ignorată la momentul respectiv. In 1834 Eugene de Santiges a redescoperit locația arheologică. In 1837 Leonce Agrand a marcat geografic Choquequirao pentru prima dată, dar hărțile sale au fost uitate. După ce Hiram Bingham, descoperitorul așezării de la Machu Picchu, a vizitat Choquequirao, în 1909, monumentul a câștigat mai multă atenție. Primele săpături au început totuși târziu, în anii 1970.

Drumeția montană spre locație

Drumul spre Choquequirao pornește din satul Cachora, care este o localitate la vest de orașul Cusco, pe un parcurs de jos de 4-5 ore. Traseul trece de obicei pe la Cachora prin Valea Apuramic la Chiquisca unde majoritatea drumeții pot dormi peste noapte. De la Chiquisca traseul continuă de-a lungul râului Apurímac, înainte de a urca la Santa Rosa și apoi pe Marampata. Choquequirao se află la marginea muntelui Marampata.

Traseul către Choquequirao nu poate fi finalizat cu success fără support. De aceea majoritatea drumeților se alătură unor grupuri organizate care includ un ghid, echipamente de camping, catâri și hamali pentru a transporta unelte și un bucătar pentru a prepara alimente.

De la Choquequirao este posibil să se continue drumeții la Machu Picchu. De la Choquequirao itinerariile spre Machu Picchu variază. Cele mai multe călătorii variază de la 7 zile la 10 zile, și implică trecerea peste Yanama Pass, care trece la 4668 (4670) de metri altitudine. Acesta este cel mai înalt punct al drumului. Drumeții au nevoie să fie bine aclimatizați pentru aceasta călătorie pentru a evita răul de altitudine.

Peste 5.000 de persoane au ajuns la Choquequirao în 2013.






























































































Spre Vilcabamba

  

VESTE EXCEPTIONALA

O VESTE EXCEPTIONALA TRECUTA SUB TACERE DE CONDUCEREA ROMANIEI ! Anton Lixandroiu, cetatean american si roman, a obtinut dupa ani de procese, ca Ungaria sa-si ceara scuze pentru HOLOCAUSTUL savarsit asupra romanilor din Transilvania ca urmare a Dictatului de la Viena.

Anton Lixandroiu, cetățean american și român, a obținut după ani de procese, ca Ungaria să-și ceară scuze pentru HOLOCAUSTUL săvârșit asupra românilor din Transilvania ca urmare a Dictatului de la Viena. Interesant este că cei de la Bruxelles au spus inițial că „nu pot lua în considerare cele 2100 de probe trimise Tribunalului Internațional dat fiind că aceste crime s-au petrecut înainte de înființarea acestui tribunal”.

După acest raspuns imbecil, Anton Lixandroiu s-a adresat ONU, cerând ca toți criminalii judecați la sfârșitul celui de al 2-lea Război Mondial, inclusiv Hitler, Mussolini, Horty, să fie reabilitați, deoarece aceștia au făcut crime înainte de înființarea Tribunalului Internațional.

Răspunsul și rezultatul bombă, a fost că…

UNGARIA ȘI-A CERUT IERTARE ÎN PLENUL ONU, PENTRU HOLOCAUSTUL DIN NORDUL ARDEALULUI ! O premieră!

În Romania știrea trecut neobservată, iar analiștii politici au uitat foarte repede să menționeze acest adevăr istoric.

Probabil ca nu se supere UDMR-ul.

Ungaria și-a cerut pentru prima  dată scuze la ONU pentru Holocaust !

Ungaria și-a cerut scuze pentru prima dată la Organizația Națiunilor Unite pentru responsabilitatea pe care a avut-o în cadrul Holocaustului, a declarat ambasadorul ungar la ONU Csaba Korosi, citat de MTI.

„Le datorăm scuze victimelor pentru că statul ungar a fost vinovat pentru Holocaust. În primul rând, pentru că nu a reușit să-și protejeze cetățenii săi și, în al doilea rând, pentru că a ajutat și a furnizat resurse financiare pentru comiterea unei crime în masă”, a declarat Csaba Korosi în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul ONU din New York. „Instituțiile statului ungar de la acea vreme au fost responsabile pentru Holocaust. Scuzele exprimate astăzi de statul ungar trebuie să devină parte a memoriei și identității naționale”, a mai spus oficialul.

PLAJELE CONSTANȚEI

Marea Negră a atras întodeauna vara pe românii din toată ţara. Acum, în jurul anului 2000 vedetă a litoralului roman este plaja de la Mamaia, însă în urmă cu un secol, oamenii se îmbăiau la plajele Duduia, la Tataia, la Wartanoff sau la plaja Domnița Ileana.

In anul 1882, Mihai Eminescu avea 32 de ani şi a venit la mare să se trateze de o boală a picioarelor, ca să se „curarisească“. Marele poet se luase după publicitatea care se făcea localităţii Kustenge în presa din Bucureşti: „Marea face bine la tot“.  

Ca să ajungi în acele vremuri de la București la mare nu era uşor. De la Bucureşti la Giurgiu se mergea cu trenul, apoi cu vaporul până la Cernavodă. De la Cernavodă se călătorea în tren până la Constanţa. Podul de la Cernavodă, care făcea legătura între Dobrogea şi restul ţării, a fost inaugurat abia în 1895. El a scurtat salutar drumul către marea cea mare.  

Duduia de la mare  

Edilii constănţeni au amenajat în anii 1900, în Portul Tomis de astăzi, plaja Duduia, cu cabine separate pentru barbaţi şi femei. „Duduia“ era numită soţia celui care administra plaja. Ea vindea bilete, închiria vestiare, şezlonguri şi umbrele. Toţi o numeau „Duduia“ şi aşa a rămas numele plajei.   

Plaja şi-a schimbat ulterior denumirea în Golful Delfinilor, ca urmare a numărului mare de delfini care veneau la mal să se joace, apoi în Golful Pescarilor. Ulterior, au fost amenajate și alte mici plaje, dar și întinsa plajă Mamaia.

La început, în nordul Constanței nu exista decât un mic sat, populat de pescari greci şi lipoveni, oieri români şi crescători de cai. Plaja era sălbatică şi plină de dună, de ciulini și alte plante stepă, pline ghimpi.

Staţiunea Mamaia a apărut din necesitatea oraşului Constanţa de a avea o plajă modernă. Inaugurarea oficială a staţiunii a avut loc în august 1906 şi tot atunci s-au amenajat primele spaţii turistice.  Insuşi regale Carol I a venit în vizită pe litoralul românesc.

Numele de ”Mamaia” este pentru prima dată consemnat de către Alexandre de Launay, care, în drumul său spre Constantinopol, a traversat Dobrogea în anul 1799.

El scrie despre localitatea ”Mammay”, denumită, astfel, conform unei hărţi ruseşti din 1855. Numele turces al localităţii era ”Mamakioi”, ceea ce însemna Mamai Sat (Mamay Kyoi).

Potrivit lui Nicolae Iorga la Conferinţa ”Politica Mării Negre”, publicată în „Neamul Românesc”, numele de Mamaia este de origine tătară şi vine de la Hanul Crimeii Mamai, conducătorul Hoardei Albastre la din timpul anilor 1370.

Familia regală a primit drept cadou de la notabilităţile constănţene, după 1920, o suprafaţă de 4 hectare de teren între lacul Siutghiol şi mare. Aici s-a construit în scurt timp un mic palat în stil românesc. Regina Maria a început construirea reşedinţei de vara de la Mamaia. Palatul avea o formă destul de neregulată, semănând mai mult cu o vilă cu mai multe corpuri, și era situat în mijlocul unui parc. Construcția avea o suprafață de 1200 m pătrați și a fost ridicată în doi ani și jumătate. Construcţia s-a finalizat în vara anului 1926.

După moartea Regelui Ferdinand, în anul 1927, clădirea a fost donată de către Regina Maria și patru dintre copiii săi (Nicolae, Ileana, Elisabeta si Marioara), prințesei Elena, mama Regelui Mihai.

După 1930, palatul a intrat în posesia Regelui Carol al II lea, care l-a folosit ca reședință de vară. Regina Maria și-a oprit 2780 m pătrați din parc, unde a dispus construirea unei moderne vile, “Vila Stirbey”, dotată cu ascensor francez, marca “G. Houplain Paris” de 4 persoane, cu centrală electrică proprie și o pompă centrifugală ce alimenta turnul cu apă. La 6 iunie 1932, din ordinul lui Carol al II lea, vila ridicată de Regina Maria a fost predată Flotilei de Hidroaviație din Mamaia.

Edilii nu au renunţat nici la dezvoltarea turismului în Constanţa. Aşa a apărut Plaja Tataia în perioada interbelică, în spatele Universităţii Ovidius din prezent. In apropiere se afla Parcul Tataia, pe fostul Bulevard Regina Maria.     

Spre plajă cobora o potecuţă pitorească,   Intr-o publicaţie de epocă, citată de se spunea că plaja Tataia era „în partea de sus a oraşului și era amenajată cu multă îngrijire. Avea cabine de zid şi o potecuţă pitorească ce coboara din Parcul Tataia la mare. Multă lume frecventează această plajă“.  

Plaja Wartanoff era situată în partea de nord a plajei Modern din present (plaja centrală și principală a orașului). Ulterior, s-a extins spre nord, devenind Plaja Domniţa Ileana (după numele fiicei regelui Ferdinand I).

După apariţia Plajei Modern, plaja Domniţa Ileana a dispărut, dar partea dinspre nord s-a extins şi noua plajă s-a numit „Trei Papuci“. Denumirea vine de la faptul că ea era la trei papuci distanţă de casele constănţenilor.

O altă plajă din nordul oraşului Constanţa a fost denumită „Duduia”, în amintirea celei vechi din zona Portului Tomis, apoi rebotezată „Diana”.  

Plaja Modern se numea initial „Muncitorul“. Mult timp, la aceasta trebuia să plăteşti ca să intri pe plajă. Însă întotdeauna se găsea o intrare secretă pe la Vila Şuţu, sau prin dreptul străzii Cuza Vodă. Prin aceste intrări clandestine potecile erau abrupte și pline de mărăcinișuri. Nu existau şezlonguri şi fiecare îşi aducea de acasă patru bêțe, folosite ca stâlpi şi un cearşaf ca acoperiș şi se acoperea de soarele dogoritor. Localnicii afirmă că au mai existat cel puţin încă patru zone unde se făceau, pe vremuri, băi de mare. Una era Plaja de la Vii, în dreptul Porţii 5 a Portului Constanţa, şi alta la Poarta 2.   

Când administraţia românească a intrat în Constanţa, a găsit lângă portul englezesc o plajă pe care o foloseau mai ales englezii, deoarece era în perimetrul concesionat lor de către Imperiul Otoman. Această plajă a dispărut odată cu ridicarea Portului Constanţa (1896-1909). S-a mai găsit în Arhivele Statului faptul ca între 1878 şi 1900 au existat două „instalaţiuni” balneare pe faleză. La prima se ajungea chiar pe stâncile care astăzi sunt sub actualul Cazinou. A doua era între Hotel Carol (actualmente Comandamentul Marinei) şi Palatul Sturdza (între timp dispărut).

Plaja Modern - 2000

Plaja Trei papuci - 2000

Plaja Trei papuci reamenajată și protejată de mașini - 2002  La trei papuci
era gara CFR de capăt pentu trenul care mergea la Mamaia

Regele Carol I la Mamaia în 1906

Verificarea lungimii obligatorii a costumelor - 1900-1910

Plaja Domnița Ileana - 1920

 

CONSTANȚA - TREI CAZINOURI PE ACELAȘI LOC

Cel dintâi cazinou al Constanţei a fost construit în anul 1880, în aceeaşi zonă a peninsulei, mai exact lângă Farul Genovez şi lângă un chioşc de belvedere. Se numea Kursaal (traducere aproximativă - sală de relaxare) şi era construit din lemn şi din paiantă. Protipendada oraşului-port se regăsea aici în fiecare zi, iar imaginile vremii au fost surprinse de Anatole Magrin, consul al Franţei la Constanţa, fotograf al Curţii Regale. Kursaalul a apărut într-o perioadă în care pe faleză au fost ridicate cele mai frumoase case din oraş: Casa Pariano (astăzi Muzeul Ion Jalea), Casa Manissalian (bombardată în 1941 – pe locul actualului bloc SNC), Casa Pâslă, Casa Bârzănescu, Casa Cănănău (unde a fost Consulatul Chinei), Casa Zottu, Casa Cuculis, Casa Şomănescu, Casa Pilescu“, povesteşte arhitectul Radu Cornescu. De la Kursaal se putea coborî pe o scară de lemn pe stâncile de la malul mării unde clineţii obişnuiau să petreacă câteva ore la pescuit. O furtună mai puternică a smuls acoperişul Kursaalului în anul 1891, iar un an mai târziu a fost demolat în urma unei decizii a Consiliului Comunal.

CONSTANȚA - CAZINOUL ÎN 4 VARIANTE

Istoria Cazinoului din Constanța este măsurată din 1910, anul inaugurării clădirii construite de arhitectul Daniel Renard. Practic, însă, începutul devenirii lui este mult mai vechi, încă din anii instalării în Dobrogea a administrației românești, după Războiul de independență din 1877-1878, cînd s-a pus problema sistematizării orașului. Atunci, noile autorități au hotărât ca la capătul bulevardului Elisabeta să se construiască un local destinat distracției. Astfel, între chioșcul de belvedere – dispărut între timp – și Farul genovez s-a construit străbunicul cazinoului de astăzi, ce purta numele de Kursaal. Imobilul era făcut din lemn și paiantă, pradă ușoară pentru vânturile puternice de la malul mării, necesitând reparații foarte dese. După aproape un deceniu, o furtună serioasă l-a avariat atât de grav în cât Consiliul Comunal al Constanței a decis demolarea Kursaalului și construirea unui local mai trainic.

in 1892, aproximativ în acceași zonă, a fost inaugurat Casinul, construit tot din lemn, dar pe o structură mai rezistentă, pe două terase suprapuse, ce ofereau o priveliște admirabilă asupra mării și portului din acea vreme.

În construirea casinului a fost implicat și fiul marelui scriitor Ion Creangă, militar de carieră, căpitanul Constantin Creangă. Casinul a trăit până în 1910, anul inaugurării actualulei clădiri a Cazinoului, an în care, pierzându-și utilitatea, a fost demolat.

Construirea Cazinoului avea să înceapă în 1903, anul în care primarul Constanței Cristea Georgescu a încheiat un contract cu arhitectul Daniel Renard pentru proiectarea imobilului. Istoria edificiului a fost, însă zbuciumată, arhitecții schimbându-se după cum se schimba culoarea politică a celor aflați la conducerea urbei. În cele din urmă, la începutul lui 1910, ajuns tot pe mâna arhitectului de origine franceză, Cazinoul se apropia de finalizare într-o formă destul de apropiată celei pe care o vedem astăzi.

Totuși, la insistențele Consiliului Comunal, arhitectul Victor Ștephănescu – cel care se ocupa de proiectarea Moscheei Carol I – realizează două extinderi care schimbă substanțial imaginea clădirii: extinderea spațiului de la etajul unu al clădirii cu încă un salon în partea dinspre mare și extinderea din spatele scenei sălii de spectacole.

Astfel s-a ajuns la varianta finală a Cazinoului pe care îl admirăm astăzi.

TERITORIUL STĂPÂNIT DE MIHAI VITEAZUL - 1600

MAUSOLEUL DIN PARCUL CAROL I ȘI MORMÂNTUL OSTAȘULUI NECUNOSCUT

In 17 mai 1923, în Parcul Carol I de pe Dealul Filaretului din Bucureşti, în faţa Palatului Artelor, care găzduia Muzeul Militar, a fost inaugurat Mormântul Ostaşului Necunoscut, în prezenţa familiei regale, a membrilor guvernului, a corpurilor legiuitoare și a unui public numeros. Monumentul, operă a sculptorului Emil Wilhelm Becker, avea să devină locul naţional de pelerinaj şi de reculegere în memoria soldaţilor români care s-au jertfit pentru întregirea Neamului.  Tot atunci,  în holul de onoare al Muzeului Militar a fost aşezat, în scop memorial, un grup statuar reprezentându-l pe Regele Ferdinand I al României, iar pe pereţi au fost gravate numele ofiţerilor morţi în război.

Palatul Muzeului Militar, grav afectat de incendiul din anul 1938 și de cutremurul din 1940, a fost demolat în anul 1943, iar pe locul său s-a amenajat un nou complex care urma să cuprindă: Monumentul Eroilor Neamului, Muzeul Militar şi cimitirul propriu-zis, dar în toamna anului 1944 lucrările au fost sistate.

Actualul Mausoleu din Parcul Carol, realizat în anii 1959-1963 după planurile arhitecţilor Horia Maicu şi Nicolae Cucu, a fost inaugurat la 30 decembrie 1963. Mormântul Ostaşului Necunoscut a fost atunci strămutat la Mausoleul de la Mărăşeşti unde a rămas timp de aproape trei decenii. În 1991 a fost însă readus în Parcul Carol I şi amplasat provizoriu, iar în noiembrie 2006  a avut loc ceremonia oficială a strămutării Mormântului Ostașului Necunoscut, pe locul original din 1923, pe esplanada din fața actualului Memorial al Eroilor Neamului.

CATEDRALA REINTREGIRII NEAMULUI ȘI A ÎNCORONĂRII

Naşterea României Mari impunea şi săvârşirea actului În­coronării regilor României şi, la propunerea lui Nicolae Iorga, s-a ales oraşul Alba Iulia, prima capitală, de la 1 no­iem­­brie 1600, a celor trei ţări unite sub sceptrul lui Mi­hai Viteazul.

Pe locul fostei biserici ctitorită de marele vo­ie­vod la Alba Iulia a fost înălţată o mare catedrală, cu sprijinul financiar al familiei regale, iar la 8 oc­­­­tombrie 1922 a avut loc sfinţirea şi primirea hramului Sfin­­ţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, în memoria pri­mului întregitor al românilor.

O săptămână mai târziu, la 15 octombrie 1922, a avut aici loc ceremonia de încoronare a Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria ca suverani ai României Mari, în prezenţa unei mulţimi alese: Ion I.C. Brătianu, preşedintele Con­siliului de Miniştri, pre­şe­din­ţii celor două Ca­me­re şi guvernul ţării, alături de Elisabeta Regina Greciei, Maria Regina Iugos­laviei, principele moştenitor Carol şi principii Ileana şi Ni­co­lae, 40 de înalţi demnitari şi sute de invitaţi străini.

Ceremonia s-a făcut în curtea catedralei deoarece Ferdinand, care era de religie catolică, nu a dorit să fie încoronat de un membru al Bisericii Ortodoxe şi şi-a aşezat singur pe cap Coroana de Oţel, turnată din tunurile de la Plevna, după care a pus coroana de aur pe capul soţiei sale, devenită Regina Maria.

Încoronarea a fost aclamată de popor şi prilej de mare bucurie, iar zia­rele timpului au scris şi despre bucuria ţăranilor veniţi la Alba Iulia, fericiţi că sunt români.  Sărbătorile s-au prelungit şi la Bucureşti timp de în­că două zile, în prezenţa reprezentanţilor din mai mult de 20 de state europene, din Statele Unite ale Americii şi Japonia.

La 1 decembrie 1948, după interzicerea Bisericii Române Unite cu Roma, a fost organizată aici o ceremonie dedicată „reîntregirii Bisericii Ortodoxe Române”, iar numele lăcașului a fost schimbat atunci în Catedrala Reîntregirii Bisericii Ortodoxe Române.

Din 1975 lăcaşul religios serveşte drept catedrală a Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia.  Catedrala Încoronării din Alba-Iulia este considerată simbol al unitaţii naţionale a poporului român, realizata prin actul Unirii din 1 decembrie 1918, este inclusă în Lista monumentelor istorice din România.

CRUCEA DE PE CARAIMAN

Monumentul Crucea Eroilor Neamului a fost construit la inişiativa Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand I al României, între anii 1926 şi 1928, pentru a cinsti memoria eroilor căzuţi la datorie în Primul Război Mondial.

Crucea a fost înălţată, cu scopul de a fi văzută de la o distanţă cât mai mare, pe Vârful Caraiman la altitudinea de 2291 m,  chiar pe marginea abruptului către Valea Seacă.

Monumentul este unic în lume atât prin altitudinea amplasării, cât şi prin dimensiuni: crucea propriu-zisă are o înălțime de 28 m şi două brațe de câte 7 m fiecare.

Crucea de pe Caraiman este cel mai valoros monument istoric montan din România şi a fost desemnată cea mai înaltă cruce din lume amplasată pe un vârf montan, potrivit site-ului Guinness World Record.

Regina Maria nu a avut doar ideea ridicării monumentului, dar a şi urmărit îndeaproape lucările de construcţie, finanţate şi prin donaţii de la firme particulare sau de la instituţii de stat. Întregul proiect a fost opera arhitecţilor români Georges Cristinel şi Constantin Procopiu, a doi mari ingineri care au realizat studiile de rezistenţă ale monumentului, Alfred Pilder şi Teofil Revici, dar şi ale celor care au urmărit ridicarea mnonumentului, dirigintele de şantier Nicolae Stănescu şi şeful de şantier V. Bumbulescu.

Execuţia monumentului a fost realizată de lucrătorilor de la Direcţia de Poduri din cadrul C.F.R. şi prin eforturile întregii comunităţi din Buşteni şi a unui număr mare de elevi şi studenţi mobilizaţi de Societatea Cultul Eroilor, care au contribuit benevol la transportul materialelor de construcţie. Ridicarea materialelor s-a facut cu funicularul Schiel al fabricii de hârtie, iar transportul pe platoul Bucegi, cu ajutorul cailor şi a carelor trase de boi.

Construcţia a fost finalizată în doi ani şi a fost sfiinţita în anul 1928, la 14 Septembrie de sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci.

Crucea,  executată din profile de oțel, a fost montată pe un soclu din beton armat placat cu piatră, înalt de 7,5 m, în interiorul căruia se află o încăpere care a adăpostit iniţial generatorul de energie electrică care alimenta cele 120 de becuri de 500 W de pe conturul Crucii.  Crucea era iluminată în fiecare an în noaptea de 5 iunie, de Inălţarea Domnului, când este şi Ziua Eroilor, şi în noaptea de 15 august de Sfântă Marie Mare.

Instalaţia electrică a fost afectată de vreme, dar şi vandalizată repetat, şi cu timpul s-a renunţat la propriul generator ca sursă de iluminare şi s-a apelat la sursa cu care era dotată staţia de la Coştila.  După instalarea regimului comunist, monumentul a fost neglijat şi Crucea ameninţată chiar cu dispariţia, când  a existat intenţia de  a secţiona braţele laterale ale monumentului şi de a se monta o stea roşie în vârful coloanei metalice, sau a fost vandalizată şi murdărită cu înscrisuri sau grafitti.

Din anul 1991 Crucea a fost din nou iluminată, dar instalaţia electrică a fost din nou vandalizată şi în 2003, pentru repararea instalaţiei electrice au lucrat echipe de salvamontişti care au transportat pe Caraiman sute de kilograme de materiale.

Astăzi, odată cu lăsarea întunericului, Crucea de pe Caraiman este iluminată cu 300 de becuri de câte 500 W fiecare şi poate fi văzută de la zeci de km depărtare.

Există şi un nou proiect de iluminare, care îşi propune să acopere Crucea Eroilor cu o vopsea fluorescentă, iar asupra ei să fie proiectat un spot laser, iar un parteneriat recent încheiat între Consiliul Local al oraşului Buşteni şi Asociaţia Rotary Club Valea Prahovei îşi propune restaurarea completă a Monumentului Crucea Eroilor Neamului şi introducerea sa în circuitul turistic mondial.

ARCUL DE TRIUMF

În București au mai fost ridicate mai multe Arcuri de Triumf, cu existență temporară, în 1846 - în onoarea vizitei domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza, în 1877 în onoarea regelui Carol I întors de pe câmpul de luptă, în 1878 – pentru a marca victoria României în Războiul de Independenţă, în 1906 – la jubileul celor 40 ani de domnie ai regelui Carol I şi în 1918, la revenirea familiei regale române din exilul de la Iaşi.

In 1922, în contextul încoronării regelui Ferdinand I şi a reginei Maria ca suverani ai României Mari, comisia pentru organizarea serbărilor încoronării a apelat la serviciile arhitectului Petre Antonescu pentru construi un nou Arc de Triumf, pe şoseaua Kiseleff. Arcul de Triumf, cu schelet din beton armat şi basoreliefuri exterioare realizate din ipsos, a fost în centrul serbărilor de încoronare, dar, în timp s-a degradat din cauza intemperiilor.

Prin 1932, situaţia deplorabilă a Arcului de Triumf a revenit în atenţia opiniei publice şi primăria Bucureştiului a decis înlocuirea basoreliefurilor din stuc cu unele mult mai rezistente, din piatră sau marmură de Ruşchiţa. 

La subscripţia publică, lansată în 1935, de edificare a Arcului de Triumf au contribuit cu donaţii, de peste 7 milioane de lei, populaţia şi numeroase asociații şi societăți ale foştilor combatanți din Primul Război Mondial.

Un an mai târziu,  a fost construit monumentul, din granit de Deva, în stil clasic, după modelul marelui Arc de Triumf de la Paris. Arcul este un paralelipiped, cu o lungime de 11 metri, o lățime de 9,5 metri şi o înălțime de 27 de metri, iar boltă este sprijinita pe doi stâlpii cu scări interioare care duc spre terasă. Arhitectul Petre Antonescu, a cerut artiştilor pe care i-a cooptat la lucrări, Constantin Baraschi, Alexandru Călinescu, Mac Constantinescu, Ion Jalea, Dimitrie Paciurea şi Costin Petrescu, toți nume cunoscute în perioada interbelică, să dea monumentului o notă mult mai sobră.

Pe faţada sudică, sculptorii Mac Constantinescu și Constantin Baraschi au realizat câte o reprezentare simbolică a Victoriei, iar pe faţada de nord au fost plasate alegoriile Bărbăţie de Ion Jalea, Credinţă de Constantin Baraschi, şi alte două Victorii create de Cornel Medrea şi Dimitrie Onofrei.

Ceremonia inaugurării a avut loc la 1 decembrie 1936, când se împlineau 18 ani de la Unirea Transilvaniei cu România, în prezenţa regelui Carol al II-lea, a mamei sale, regina Maria, a prinţului moţtenitor Mihai, a membrilor guvernului României şi a numeroşi invitaţi de onoare din ţară şi din străinătate.

După instalarea regimului comunist, Arcul de Triumf a fost afectat prin scoaterea de pe părţile laterale a celor două texte ale proclamațiilor regelui Ferdinand către țară, cu ocazia intrării României în războiul de întregire şi cu prilejul încoronării de la Alba Iulia din 1922, şi prin scoaterea de pe frontispici a efigiilor  regelui Ferdinand şi a reginei Maria, substituite de două mari flori de piatră. După anul 1989, florile de piatră au fost înlocuite cu două medalioane din bronz care înfăţişează chipurile regelui Ferdinand şi al reginei Maria.

Astăzi, Arcul de Triumf este unul din simbolurile Bucureştiului şi o atracţie turistică importantă. În spaţiile scărilor interioare şi în sala de pe terasă este adăpostit un mic muzeu, care poate fi vizitat cu anumite ocazii speciale, cu patru expoziţii permanente: Marele Război al Reîntregirii Neamului , Heraldica Marilor Familii Boierești,  Arcul de Triumf în Imagini şi Marea Unire de la 1918.

In prezent Arcul de Triumf se afla într-un proiect de reabilitare cu fonduri europene care va fi incheiat în 2016. Elementele ornamentale vor fi refăcute, iar monumentul va fi iluminat.

STATUIA MIHAI VITEAZUL - BUCUREȘTI

Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, prima din România, a fost opera sculptorului francez Albert Ernest Carriere Belleuse și, la timpul respectiv, amplasamentul ei s-a realizat pe un soclu din marmură. Domnitorul primei Uniri a fost înfățișat de artistul plastic călare, poziția sa ilustrând un avânt majestuos, ținând brațul stâng ridicat în sus și strângând în palmă o secure destinată pentru luptă.

Pe fiecare dintre cele patru cornișe ale soclului este plasată câte o stemă confecționată din bronz, două așezate în fața și în spatele acestuia, evidențiind simbolul heraldic al Țării Românești: vulturul; celelalte două părți laterale expun zimbrul moldovenesc și stema Transilvaniei. Statuia împlinește în 2014, 143 de ani de la ridicare (1874).

Statuia a fost adusă la București, în primele luni ale anului 1874, și montată pe locul ce-i fusese destinat. Întrucât existența statuii lui Mihai însemna, în viziunea guvernelor de la Viena și Istanbul, o manifestare de independență a României, guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu a trebuit sa adopte o atitudine de tărăgănare a inaugurării monumentului, pentru a evita o posibilă încordare diplomatică în relația cu cele două imperii. Statuia a fost amplasată pe locul unde a existat biserica Sf. Sava, demolată în 1873 din rațiuni exclusiv edilitare, instituția respectivă reprezentând ultimul așezământ al vechii mănăstiri din această zonă centrală a orașului.

La puțin timp după dezvelirea statuii, momentul a fost reflectat într-o serie de creații literare, cea mai cunoscută fiind poemul ''Odă statuei lui Mihai Viteazul'' de Vasile Alecsandri, care a apărut în ''Convorbiri literare'' nr. 9 din 1 decembrie 1874.

Evenimente importante, majore din istoria României au adus monumentul în centrul atenției publice. Participarea României la Războiul pentru cucerirea Independenței de Stat în anii 1877-1878 a însemnat și scrierea unor pagini de neșters în cronica eroismului individual și colectiv, una dintre acestea fiind bătălia din 30 august 1877, când a fost cucerită reduta otomană Grivița I din complexul fortificațiilor turcești de la Plevna, reprezentând o victorie de prestigiu asupra inamicului.

In Ordinul de zi din 5/17 septembrie 1877 dat și semnat de Carol I, după ce se sublinia contribuția remarcabilă a Regimentului 14 Dorobanți și a Batalionului 2 de Vânători, alături de trei batalioane rusești în cucerirea unui drapel și a trei tunuri de către armata română, suveranul a hotărât: "Aceste trofee ordon a se trimite în Capitala țărei și a se păstra acolo ca o veșnică dovadă a vitejiei armatei românești. Drapelul se va păstra deocamdată în Arsenal. Iar tunurile luate de la vrăjmaș, două se vor așeza de ambele părți ale statuei lui Mihai Viteazul. Umbra măreață a gloriosului domn va vedea astfel că oștenii români rămân până astăzi fii ai eroilor de la Călugăreni". La 11/23 septembrie, tunurile au fost amplasate lângă statuie, în prezența principesei Elisabeta, soția domnitorului Carol I.

Anii care au urmat momentului 1877 s-au caracterizat prin numeroase și ample manifestări, care decurgeau din firescul mers al istoriei naționale, cu evidente raportări la trecutul nostru istoric. Astfel, în timpul ocupației germane și a aliaților lor — bulgarii și turcii — tunurile cucerite la Grivița au fost ridicate de inamic de la locul lor și, după cum scria I. G. Duca în ''Memoriile'' sale: ''Tunurile, care după 1877 fuseseră așezate lângă statuia lui Mihai Viteazul, au fost cele dintâi trimise la Constantinopol''. 

 Un autor consacrat participării României la Primul Război Mondial, Constantin Kirițescu, scria cu îndreptățită mâhnire despre acest moment: ''Până și turcii găsiră prilejul să capete o satisfacție. Au ridicat de la statuia lui Mihai Viteazul și de la Palatul Regal vechile tunuri de la Plevna și le-au trimis la Constantinopol. Poate că-și închipuiau că au smuls cu aceasta și pagina Plevnei din istoria războiului româno-turc''.

Anii 1980-1985. Se vede în stânga Teatrul Național modificat de Ceaușescu

Și regina Maria, fidelă observatoare a semnificației istorice a Marii Uniri, nota în ''Însemnările'' sale zilnice, despre atmosfera de mare sărbătoare, care a domnit în București, în momentul intrării familiei regale în Capitala țării întregite în ziua de 1 Decembrie 1918, în fruntea Armatei Române: ''Orașul era în delir. Noi lipsisem doi ani, timp în care populația orașului cunoscuse ororile ocupației și ce însemna ea, iar acum ne întoarcem victorioși în ciuda nenorocirilor, revenind cu împlinirea visului de secole, visul de aur al României. Ne întorceam cu România Mare ca 'Regele și Regina tuturor românilor', este de necrezut și totuși așa este. Procesiunea noastră a înaintat până la Piața tradițională de lângă statuia lui Mihai Viteazul, unde în fiecare an de 10 Mai se desfășurau altădată parade, oprindu-ne acolo, iar toate trupele au defilat prin fața noastră. Este greu de descris încântarea frenetică a întregii populații''.

Și în vara anului 1940, în lunile iunie și august, românii s-au strâns în jurul statuii lui Mihai Viteazul, protestând față de samavolnicele cotropiri teritoriale săvârșite de URSS și Ungaria horthystă, împotriva politicii de dictat și de agresiune la adresa unității noastre naționale.

COMUNISMUL ȘI UMILINȚA ROMÂNILOR

Cozile nesfârşite pentru o bucată de carne, laptele, ouăle şi brânza la raţie, frigul din dormitor, bezna din sufragerie, propaganda de pe micile ecrane, toate acestea sunt doar câteva dintre sfidările cu care oamenii au ajuns să se obişnuiască în anii 1980, dar care trădau reguli minimale de viaţă decentă. Se trăia într-o  „lume a umilinţei” înaintea Revoluţiei din 1989. Pentru a creiona slab situația de umilință a țării trebuie să se apeleze la aspecte din diverse puncte ale țării.

Ştiri pe aceeaşi temă pot veni din Timişoara, oraș mereu altfel: acolo s-a îndulcit Comtimul prin comerțul clandestin comerţul cu sârbii... Amintiri din vremea comunistă. Mâncare, curent şi căldură cu raţia Amintiri din vremea comunismului: Vaslui, judeţul în care trocul ... Inceputul anilor ‘80 a venit cu o economie socialistă care a dus la sacrificii din partea românilor. Preţurile la alimente, servicii şi la bunuri de uz casnic şi cotidian au început să crească, iar lipsurile alimentare au dus la cozile interminabile pentru pâine, lapte, carne sau fructe. Anii '80 au adus orădenilor un consum raţionalizat de alimente. S-au reintrodus cartelele, ca în toată țara, şi s-a dat legea „pentru constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe”. Cei care au trăit vremurile de dinainte de 1990 cu siguranţă că îşi aduc şi astăzi aminte cu tristeţe de sutele de ore petrecute la cozile de la alimentara, pentru a-şi procura produsele alimentare necesare traiului, de frigul pătrunzător din apartamente şi de alte umilinţe din acea perioadă neagră a României. Vrâncenii, ca şi concetăţenii lor din toată ţara, au trăit vremuri deloc uşoare în anii deceniului ’80, în special în ultima sa parte, chiar dacă mulţi dintre ei nu au încetat să fie nostalgici după acele vremuri. Două pâini de familie .După calculele comuniştilor, pentru o persoană era de ajuns o jumătate de pâine, nici mai mult nici mai puţin, aşa că dacă, de exemplu, o familie număra 4 persoane, putea să cumpere într-o zi 2 pâini. Unul din membrii familiei se prezenta la magazinul alimentar, musai cu cartela la el, şi abia după ce arăta acest document i se vindea pâinea. Vânzătorul bifa cu pixul pe ziua respectivă, ca nu cumva cumpărătorul să mai vină o dată să ia pâine. Şi zahărul, făina şi uleiul se vindeau tot pe cartelă, câte un kilogram/litru de persoană într-o lună. Cozile interminabile la alimente, frigul din locuinţe, energia electrică cu porţia sunt lucruri pe care severinenii nu le pot uita cu uşurinţă.

Sibiul, salvat de Nicu Ceauşescu Sibienii n-au fost scutiţi de legendarele cozi comuniste, nici de gazul „cu porţia”, unde dacă depăşeai cota autorităţile te ardeau la buzunare. Au fost însă norocoşi şi invidiaţi odată cu venirea lui Nicu Ceauşescu prim-secretar la Sibiu, când alimentarele au fost aprovizionate altfel şi găseai fără probleme alimente de bază. A rămas legendară „casa de comenzi”, de unde şefimea îşi procura ness, alune sau ciocolată. Sibiul în comunism. De la cozi la alimente şi cote de gaz la „răsfăţul” de după numirea lui Nicu Ceauşescu prim-secretar la Sibiu

Transportul în comun, era o altă umilinţă. Cozi nesfârşite pentru o bucată de carne, laptele, ouăle şi brânza la raţie, frigul din dormitor, bezna din sufragerie, propaganda de pe micile ecrane, toate sunt doar câteva din sfidările de zi cu care oamenii au ajuns să se obişnuiască în anii 1980. Deşi era capitala ţării, nici bucureştenii nu au scăpat de sfidarea comunistă. În anii '80 numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti era de circa 100 de mii, faţă de cel de astăzi care depăşeşte două milioane. Cu toate astea, umilinţa era nelipsită. Judeţul Olt, chiar dacă „l-a dat ţării” pe Nicolae Ceauşescu, cel care a condus Republica Socialistă România timp de 25 de ani, a avut o soartă similară cu celelalte judeţe ai căror locuitori au dus o viaţă plină de lipsuri. Cu toate acestea, imaginea marilor magazine universale amplasate în centrul oraşelor mai importante, „alimentările” cu inerentele lor cozi la orice fel de produse, nu au dispărut nici în prezent din memoria românilor. In municipiul Slatina, capitala judeţului Olt, anii şi lipsurile de dinainte de Evenimentele din Decembrie 1989 sunt încă foarte prezente în memoria locuitorilor de peste 32-34 de ani.

Scriitoarea Aspazia Oţel Petrescu a fost închisă 14 ani în lagărele comuniste. Pentru că nu a dorit să „colaboreze” cu regimul, a fost supusă tuturor metodelor de tortură: izolator, bătaie la tălpi, înfometare, îngheţ şi cătuşe americane. Cu toate acestea, consideră că viaţa în perioada comunistă era mai rea decât lagărul. „Afara era altă lume, lipsisem 14 ani, ani în care comunismul a înaintat triumfător. Mi-a fost mai grea acomodarea la aşa-zisa libertate decât acomodarea cu închisoarea”, marturiseste scriitoarea Aspazia Otel Petrescu. In Piatra Neamţ, oamenii cumpărau ouă în căciulă şi tremurau când aveau carne în frigider. Trocul, moneda din timpul Comunismului, cozile şi umilinţele erau binecunoscute şi în Bistriţa în perioada comunistă. Printre alimentele care se vindeau cu porţia se număra: zahărul, salamul sau uleiul. Cu toate acestea, cei ai mulţi dintre bistriţeni găseau metode să contracareze fenomenul fiind în floare „trocul”. Municipiul Bistriţa era împărţit pe zone, fiecare revenindu-i câte o alimentară, care de multe ori era goală. Cu siguranţă, cu toţii ne aducem aminte de vremurile în care se stătea la coadă pentru un kilogram de portocale, în care uleiul şi pâinea se dădeau la cartelă cu porţia sau în care apa caldă era un lux pentru mulţi dintre vasluieni. Mulţi dintre noi au rămas nostalgici ai acelor vremuri, însă cei mai în vârstă ştiu un singur lucru: la Vaslui era mult mai bine ca în alte părţi. Un lucru este clar: cei care au trecut de 30 de ani şi care îşi mai aduc aminte de vremurile din „epoca de aur“ susţin la unison că toată lumea se prefăcea că trăişte bine şi este fericită. Cei mai în vârstă, însă, ne spun că la Vaslui era chiar mai bine decât în marele oraşe ale ţării, în ciuda faptului că acum acest judeţ este, poate, cel mai sărac din ţară, după cum o dovedesc cifrele legate de şomaj sau de salariu.

3-4 ani se aștepta pentru a primi o Dacie pentru care se dădeau banii înainte. Sociologul clujean Ioan Hossu povesteşte cum românii stăteau la coadă atât pentru hrană, cât şi pentru a primi un aragaz sau o Dacie. În ultimul caz trebuia să te înscrii cu 3-4 ani înainte. Hossu îşi aduce aminte că un salariu bun era, în acea perioadă, între 2.500 şi 3.000 de lei şi că peste tot se găseau creveţi vietnamezi şi spumant „Zarea“. In Cluj, coada din perioada comunistă trecea de la necesitate, la frustrare şi apoi la „stil de viaţă“. Băimărenii îşi amintesc şi în ziua de astăzi de zilele grele prin care treceau când trebuia să se aprovizioneze. Căldura, curentul şi apa caldă erau doar alte probleme de care se loveau în perioada comunistă. Cu toate acestea, unii spun că puterea de cumpărare era mai mare pe acea vreme chiar dacă stăteau ore întregi la cozi.

Restricţiile impuse pe vremea comuniştilor sunt amintiri negre pentru maramureşeni. Ultimii ani de comunism, cei mai crunţi pentru români, au fost la fel de apăsători şi pentru locuitorii din oraşul gri al „aurului negru“. Deşi Ploieştiul se lăfăie, la propriu, pe o pernă de gaze naturale, aragazul avea presiune doar noaptea, iar căldura din calorifere nu reuşea să desmorţească nici măcar imaginaţia copiilor care se distrau în beznă cu teatrul de păpuşi, proiectat pe pereţii apartamentelor de degetele îndemânatice ale părinţilor. Se anunța din gură în gură câte o veste bună:„Joi bagă pui la OMNIA!“ Lunga umilinţă a unei zile în Ploieştiul comunist Singurul loc din Bărăgan unde în anii comunismului se găseau „de toate„ era localul Privighetoarea din Slobozia. Oamenii din toată ţara făceau cozi imense pentru a cumpăra portocalele sau bananele aduse din import. Astăzi, simbolul comunist al occidentului a ajuns o ruină. Restaurantul cu de toate. România mânca banane, portocale şi ciocolată din import la popasul Privighetoarea În peisajul sordid al comunismului existau oaze de aprovizionare, unde oamenii îşi căutau cunoştinţe vitale. Erai aranjat dacă aveai „pe cineva“ care să lucreze la abator, la fermă, la alimentara, la gostat, la peco sau la butelii. Aşa puteai face rost, pe sub mână, de tot ce te-ar fi costat nopţi la cozi şi încăierări pentru obţinerea unui loc la rând.

Citeste mai mult: adev.ro/mjaeou

Citeste mai mult: adev.ro/mjaeou

La Constanţa, toată lumea se îmbrăca şi se încălţa de la magazinul Tomis sau de la Romarta - unde găseai marfă Guban. Pensionarii tulceni îşi amintesc şi acum, printre rânduri, despre umilinţele îndurate în ultimii ani ai comunismului, atunci când o bucată de pâine în plus le lumina ziua, atunci când foamea făcea regulile. Au existat şi părţi bune ale comunismului, povestesc tulcenii. Dar totul este aşezat în umbră de goana permanentă pentru mâncare. Timişorenii născuţi până în 1980 îşi amintesc şi acum perioadele în care, timp de două ore pe zi, în fiecare seară, se opreau în acelaşi timp curentul, căldura şi apa caldă, de altfel ca în toatyă țara. Era vremea în care temele se făceau la lumina lumânărilor, „Europa Liberă” se asculta, încet, la micul radio cu baterii şi, dacă era iarnă, întreaga familie se cuibărea sub pături, aşteptând revenirea la viaţă a caloriferelor. Timişoara a fost şi de această dată altfel: timișorenii au îndulcit Comtimul prin comerţul cu sârbii, una din umilinţele vieţii sub comunism In Târgu-Mureş, ca în toate oraşele din ţară, anii '80 au reprezentat o perioadă în care statul la coadă a devenit un obicei nedorit al tuturor localnicilor. Fiecare zonă mai importantă din fiecare cartier avea aprozarul sau alimentara de la care mureşenii se aprovizionau cu lapte, conserve de carne, fructe, zahăr şi multe altele. In ceea ce priveşte carnea, lucrurile erau mai ”serioare”. Martorii vremii îşi amintesc că, deşi oamenii se comportau de cele mai multe ori civilizat, atunci când timpurile erau grele, iar alimentele puţine (în special pe timp de iarnă), oamenii se luau chiar şi la bătaie pentru un kilogram de carne de porc sau vită. Şi erau timpuri când, deşi nimeni n-a murit de foame, zeci de oameni se întorceau cu plasele goale după ore întregi petrecute la cozi. Magazine precum Cosmos, Saturn, Orient, Olimp, Mocca, Doina, Dacia, Diamant, Fortuna, ABC şi multe altele asemenea, au devenit atât de faimoase pe plan local, încât au dat numele zonelor în care sunt amplasate. Mureşenii erau atât de obişnuiţi cu statul la coadă, încât la un moment dat devenise un procedeu de socializare. Şi în Galaţi, situaţia era la fel. Chiar dacă sălbaticul şi originalul capitalism românesc supune la privaţiuni greu de îndurat cea mai mare parte a populaţiei, în condiţiile în care şomajul face ravagii şi cumpărarea unei locuinţe dintr-un salariu obişnuit a devenit o utopie, a regreta „vremea lui Ceauşescu”, mai ales cea din anii care au precedat fuga dictatorului, cu elicopterul, este de neînţeles şi de neacceptat. Pentru a povesti vieţile chinuite a zeci de mii de familii de gălăţeni în acele vremuri ale foamei, întunericului şi prigoanei securiste, ar fi nevoie de scrierea atâtor carţi cât pentru a umple rafturile unei mari biblioteci publice. Nu e cu putinţă aşa încât rândurile care urmează pot fi considerate o picătură de aducere aminte într-un ocean de firească, dar necuvenită uitare. Aflaţi mai multe despre viaţa în „Epoca de aur“.

PAȘTELE ROMÂNILOR IN COMUNISM

Sărbătorile pascale aveau farmecul lor şi înainte de 1989, în special în mediul rural, unde tradiţiile se respectau cu sfinţenie. La slujba de Înviere, bisericile erau pline, dar e adevărat că lăcaşurile de cult erau ocolite de intelectuali, "prelucraţi" în prealabil în comitele de partid, pentru că riscau să aibă probleme. Ştiri pe aceeaşi temă Sărbătoarea Invierii Domnului în lume. Cum se sărbătoreşte Paştele şi ... Românii respectau tradiţia de Sfintele Paşte şi în epoca comunistă şi îşi urau tradiţionalele cuvinte: „Hristos a înviat! Adevărat a Înviat”. Nu lipseau de pe masă ouăle roşii, cozonacul cu nucă, friptura de miel şi drobul. Pentru generaţiile născute după 1989 pare greu de închipuit că toate alimentele necesare pregătirii acestor bucate erau însă greu de procurat. Magazinele pline cu tot felul de produse din ziua de astăzi erau doar un vis frumos pentru mulţi români. Dacă făina pentru cozonac ori ouăle erau cumpărate pe cartelă, în cele mai multe cazuri după ore întregi de stat la coadă, când era vorba de miel lucrurile deja se complicau fiindcă nu se găsea în comerţul socialist carne de miel şi, mai rău, în anii 80 era interzis transportul alimentelor dintr-un judeţ în altul. Pentru cei care locuiau în mediul rural, era mai simplu în sensul că sacrificau pe ascuns mielul în gospodărie, feriţi de ochii curioşi ai vecinilor, care puteau să te reclame la miliţie. Era însă o întreagă aventură să transporţi mielul de la locul de sacrificare la oraş fiindcă în preajma sărbătorii pascale pe traseu Miliţia organiza filtre dese de control. Un om pățit povestește:“Îmi amintesc că am cumpărat doi miei dintr-un sat din judeţul Argeş, iar colegul meu cumpărase şi el unu. În drum spre Turnu Severin, ne-au oprit doi miliţieni şi la controlul autoturismului ne-au găsit mieii. I-au confiscat, dar nu mi-au dat niciun act, nu au întocmit vreun proces-verbal, pur şi simplu i-au luat miliţienii. Cred că i-au mâncat acasă cu familia lor, iar eu am făcut acel Paşte fără friptură de miel”, îşi aminteşte acel severinean. Miliţia organiza controale severe şi pe trenuri, călătorii fiind verificaţi cu atenţie la bagaje.

La coadă pentru ouă

Control la coşul de gunoi

Foştii militari în termen îşi amintesc că de sărbătorile pascale primeau pachete de acasă, de unde nu lipseau bucatele tradiţionale de Paşte şi obişnuiau să ciocnească cu colegii de cameră ouă roşii. Era o chestiune tacită, comandanţii de pluton, de campanie cunoşteau acest lucru, dar nu le făceau observaţie. În schimb, unii secretari de partid, din exces de zel, verificau coşurile de gunoi şi acolo unde găseau coji de ouă roşii îi criticau pe comandanţii unităţilor că nu fac muncă politică de calitate. În noaptea de Înviere, românii umpleau bisericile, poate nu ca în ziua de astăzi, dar oamenii simpli nu se fereau să intre în lăcaşurile de cult. Intelectualii, cei care deţineau funcţii, în special în partid, magistraţii, cei care lucrau în Armată ori în învăţământ, "prelucraţi" în prealabil în comitele de partid, veneau în număr mic şi discret la biserică, să nu fie văzuţi pentru că riscau să aibă probleme. Istoricul bănăţean Mircea Rusnac spune că doctrina partidului unic din România anilor '80 îşi propunea să înlocuiască prin comunism toate religiile. Una dintre găselniţele perverse ale şefilor Partidului Comunist era să cheme copiii la şcoală în prima zi de Paşte, astfel încât aceştia să nu simtă atmosfera de sărbătoare. „Aveau un obicei prost să ne cheme în Duminica Paştelui la şcoală. Le venea mereu o idee pentru a ne strica vacanţa. Ba ne puneau la muncă voluntară, strângeam hârtii de pe stradă, ba diverse activităţi extraşcolare, numai să nu mergem la slujbe. Dar cu cât treceau anii, cu atât era şi mai permisibil Paştele”, povesteşte istoricul Rusnac.

Interdicţie pentru elevi  

Elevii nu aveau voie să meargă la biserică, profesorii îi urmăreau la denii, la slujba de Înviere, iar cei care mergeau, erau exmatriculaţi pentru câteva zile ori li se scădea nota la purtare. “Imi amintesc că am mers împreună cu doi colegi la slujba de Înviere la biserica Maioreasa din Turnu Severin. Ne-a văzut un profesor când am ieşit din biserică şi a doua zi ne-a certat şi am fost exmatriculaţi trei zile. Eram un copil, nu mi-am dat seama de ce sunt sancţionată fiindcă până la urmă nu făcusem nimic grav”, povesteşte o fostă elevă a prestigiosului liceu “Traian” din Turnu Severin. Părintele Mihai Sămărghiţan, unul dintre cei mai vechi, cunoscuţi şi iubiţi preoţi din Sibiu, a povestit pentru "Adevărul" cum se desfăşurau slujbele de Inviere înainte de 1989.

Slujba de Inviere începea la 4 dimineaţa. Se citea pastorala, în care era pomenit obligatoriu Nicolae Ceauşescu, iar de la slujbe nu lipseau niciodată oamenii Securităţii. In timpul regimului comunist, numărul parohiilor s-a modificat, în special datorită reformelor administrativ-teritoriale întreprinse în această perioadă, iar numărul preoţilor a scăzut simţitor. Statul comunist nu a mai permis existenţa preoţilor ajutători şi onorifici, o parohie fiind deservită doar de un singur slujitor al altarului (chiar şi cele din mediul urban). Multe parohii au rămas vacante perioade îndelungate din cauza lipsei de preoţi. In această perioadă unii slujitori ai altarelor, de teama persecuţiilor sau din alte considerente, au ales să părăsească Biserica, preferând să lucreze în învăţământ sau în alte ramuri de activitate.

In marile sau micile orașe din provincie organelle UTC organizau brigăzi de control ce se perindau pe la biserici pentru a nota sau speria pe elevii ce încălcau interdicția de a merge la slujbele din Săptămâna Mare. Acțiune fără rezultate.

Sărbătorile pascale aveau farmecul lor şi înainte de 1989, în special în mediul rural, unde tradiţiile se respectau cu sfinţenie. La slujba de Înviere, bisericile erau pline, dar e adevărat că lăcaşurile de cult erau ocolite de intelectuali, "prelucraţi" în prealabil în comitele de partid, pentru că riscau să aibă probleme. Ştiri pe aceeaşi temă Sărbătoarea Învierii Domnului în lume. Cum se sărbătoreşte Paştele şi ... Românii respectau tradiţia de Sfintele Paşte şi în epoca comunistă şi îşi urau tradiţionalele cuvinte: „Hristos a înviat! Adevărat a Înviat”. Nu lipseau de pe masă ouăle roşii, cozonacul cu nucă, friptura de miel şi drobul. Pentru generaţiile născute după 1989 pare greu de închipuit că toate alimentele necesare pregătirii acestor bucate erau însă greu de procurat. Magazinele pline cu tot felul de produse din ziua de astăzi erau doar un vis frumos pentru mulţi români. Dacă făina pentru cozonac ori ouăle erau cumpărate pe cartelă, în cele mai multe cazuri după ore întregi de stat la coadă, când era vorba de miel lucrurile deja se complicau fiindcă nu se găsea în comerţul socialist carne de miel şi, mai rău, în anii 80 era interzis transportul alimentelor dintr-un judeţ în altul. Pentru cei care locuiau în mediul rural, era mai simplu în sensul că sacrificau pe ascuns mielul în gospodărie, feriţi de ochii curioşi ai vecinilor, care puteau să te reclame la miliţie. Era însă o întreagă aventură să transporţi mielul de la locul de sacrificare la oraş fiindcă în preajma sărbătorii pascale pe traseu Miliţia organiza filtre dese de control. “Îmi amintesc că am cumpărat doi miei dintr-un sat din judeţul Argeş, iar colegul meu cumpărase şi el unu. În drum spre Turnu Severin, ne-au oprit doi miliţieni şi la controlul autoturismului ne-au găsit mieii. I-au confiscat, dar nu mi-au dat niciun act, nu au întocmit vreun proces-verbal, pur şi simplu i-au luat miliţienii. Cred că i-au mâncat acasă cu familia lor, iar eu am făcut acel Paşte fără friptură de miel”, îşi aminteşte un severinean. Miliţia organiza controale severe şi pe trenuri, călătorii fiind verificaţi cu atenţie la bagaje. Control la coşul de gunoi Foştii militari în termen îşi amintesc că de sărbătorile pascale primeau pachete de acasă, de unde nu lipseau bucatele tradiţionale de Paşte şi obişnuiau să ciocnească cu colegii de cameră ouă roşii. Era o chestiune tacită, comandanţii de pluton, de campanie cunoşteau acest lucru, dar nu le făceau observaţie. În schimb, unii secretari de partid, din exces de zel, verificau coşurile de gunoi şi acolo unde găseau coji de ouă roşii îi criticau pe comandanţii unităţilor că nu fac muncă politică de calitate. În noaptea de Înviere, românii umpleau bisericile, poate nu ca în ziua de astăzi, dar oamenii simpli nu se fereau să intre în lăcaşurile de cult. Intelectualii, cei care deţineau funcţii, în special în partid, magistraţii, cei care lucrau în Armată ori în învăţământ, "prelucraţi" în prealabil în comitele de partid, veneau în număr mic şi discret la biserică, să nu fie văzuţi pentru că riscau să aibă probleme. Istoricul bănăţean Mircea Rusnac spune că doctrina partidului unic din România anilor '80 îşi propunea să înlocuiască prin comunism toate religiile. Una dintre găselniţele perverse ale şefilor Partidului Comunist era să cheme copiii la şcoală în prima zi de Paşte, astfel încât aceştia să nu simtă atmosfera de sărbătoare. „Aveau un obicei prost să ne cheme în Duminica Paştelui la şcoală. Le venea mereu o idee pentru a ne strica vacanţa. Ba ne puneau la muncă voluntară, strângeam hârtii de pe stradă, ba diverse activităţi extraşcolare, numai să nu mergem la slujbe. Dar cu cât treceau anii, cu atât era şi mai permisibil Paştele”, povesteşte istoricul Rusnac. Interdicţie pentru elevi Elevii nu aveau voie să meargă la biserică, profesorii îi urmăreau la denii, la slujba de Înviere, iar cei care mergeau, erau exmatriculaţi pentru câteva zile ori li se scădea nota la purtare. “Îmi amintesc că am mers împreună cu doi colegi la slujba de Înviere la biserica Maioreasa din Turnu Severin. Ne-a văzut un profesor când am ieşit din biserică şi a doua zi ne-a certat şi am fost exmatriculaţi trei zile. Eram un copil, nu mi-am dat seama de ce sunt sancţionată fiindcă până la urmă nu făcusem nimic grav”, povesteşte o fostă elevă a prestigiosului liceu “Traian” din Turnu Severin. Părintele Mihai Sămărghiţan, unul dintre cei mai vechi, cunoscuţi şi iubiţi preoţi din Sibiu, a povestit pentru "Adevărul" cum se desfăşurau slujbele de Înviere înainte de 1989. Slujba de Înviere începea la 4 dimineaţa. Se citea pastorala, în care era pomenit obligatoriu Nicolae Ceauşescu, iar de la slujbe nu lipseau niciodată oamenii Securităţii. În timpul regimului comunist, numărul parohiilor s-a modificat, în special datorită reformelor administrativ-teritoriale întreprinse în această perioadă, iar numărul preoţilor a scăzut simţitor. Statul comunist nu a mai permis existenţa preoţilor ajutători şi onorifici, o parohie fiind deservită doar de un singur slujitor al altarului (chiar şi cele din mediul urban). Multe parohii au rămas vacante perioade îndelungate din cauza lipsei de preoţi. În această perioadă unii slujitori ai altarelor, de teama persecuţiilor sau din alte considerente, au ales să părăsească Biserica, preferând să lucreze în învăţământ sau în alte ramuri de activitate.

Citeste mai mult: adev.ro/nmowpd